Única, extensa, y alucinante. Quizás no sea la favorita de los California 14ers de muchos hikers; pero, la singularidad de su paisaje desértico la hace completamente memorable de recorrer. Ademas, es un excelente entrenamiento para exponerse a la altura.

Nuestra experiencia en video

Aquí te compartimos algunos datos prácticos sobre White Mountain Peak, lo que necesitas para llegar al trailhead, ideas de donde acampar, cómo evitar el mal de altura, y nuestro reporte de viaje con descripción de la ruta.

White Mountain Peak: Datos básicos

¿Como llegar al Sendero de White Mountain Peak?

En Google Maps el inicio del sendero se encuentra como “Locked Gate”, aquí el link con las direcciones. El camino es completamente pavimentado hasta Schulman Grove, el hogar de los árboles vivientes más antiguos del mundo llamados Bristlecone.

Al pasar Schulman Grove la carretera deja de ser asfaltada y continúa por 16.3 millas en tierra afirmada. Las primeras 11.8 millas de esta sección están en buen estado; sin embargo, las últimas 4.5 millas son un poco complicadas ya que hay huecos y desniveles. Es verdad que es preferible usar un carro 4×4 para llegar al trailhead, pero es posible transitar en carros pequeños con solamente tracción delantera. Pudimos ver un Honda Fit y Hyundai Accent al final de la carretera.

¿Donde acampar?

Hay varias opciones para acampar en la zona. Sin embargo, nosotros decidimos acampar al inicio del sendero. Escogimos esta opción con el propósito de adaptarnos a la altura de la montaña. Como vivimos a la altura del mar, decidimos dormir nuestra primera noche a 6,300 pies, cerca de Mono Lake; y la segunda noche a 12,000 pies, en el trailhead.

Acampar al inicio del sendero es gratis y es por orden de llegada. Si estás considerando hacer fogata, necesitas un permiso obligatorio que puedes adquirir a través de readyforwildefire.org . También recomendamos que te asegures de mirar las restricciones de fuego del área de Inyo National Forest.

También puedes buscar un BLM en la zona o acampar en Grand View Campground. Este último se encuentra a 8,500 pies de elevación a 20 millas del trailhead. Verifica que esté abierto.

Mal de Altura

El mal agudo de montaña, también conocido como mal de altura o soroche, puede afectar a cualquier persona a partir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar. Algunas personas son más susceptibles que otras, y no tiene que ver con el estado físico de la persona.

Si estás considerando subir a White Mountain Peak, o cualquiera de los California 14ers, es importante que hagas un ascenso gradual y le des tiempo a tu cuerpo para aclimatarse a la altura; sobre todo si vives a nivel del mar.

Algunos síntomas leves son la dificultad para dormir, mareo o sensación de vértigo, fatiga, dolor de cabeza, inapetencia, náuseas o vómitos, taquicardias y dificultad respiratoria. Si empiezas a experimentar alguno de estos síntomas, desciende inmediatamente. No importa que tan cerca te estés de la cima.

Tres recomendaciones básicas para reducir las posibilidades de experimentar el mal de montaña son: realizar un ascenso lento y gradual, hidratarse (mínimo 3-4 litros de agua por día), y descansar muy bien antes del ascenso.

White Mountain Peak: Guía del Sendero

Primer Tramo: Barcroft Gate hasta White Mountain Wilderness

Empezamos nuestro hike a las 5 de la mañana en Barcroft Gate. Durante nuestra primera hora caminando tuvimos el privilegio de presenciar el amanecer; uno completamente diferente. Debido a un cambio de dirección del viento, el humo de los incendios forestales nos sorprendió durante la madrugada y le dio un toque espectacular a los colores del amanecer.

Las primeras dos millas las completamos en aproximadamente una hora. En la milla dos, encontramos las instalaciones del centro de investigaciones Barcroft de la universidad de California a 12,470 pies. Este centro de investigaciones es propiedad privada y no cuenta con fuentes de agua o baños públicos.

Pasando las instalaciones, notamos que el sendero comienza a ascender nuevamente hasta llegar al Observatorio Bancroft. Al pasar el observatorio, comenzamos a descender un buen tramo hasta que el sendero se nivelo completamente.

Al llegar a la parte nivelada empezamos a divisar a lo lejos la imponente White Mountain Peak. Esta primera impresión del monte nos intimidó un poco, pues sabíamos que teníamos un largo camino por delante antes de llegar a la cima.

Alrededor de la milla cinco encontramos un letrero que indicaba que habíamos llegado a la zona White Mountain Wilderness. Llegar aquí fue muy emocionante, pues finalmente estábamos en el backcountry y nos faltaba menos de la mitad del camino para llegar a la cima.

Segundo Tramo: White Mountain Wilderness hacia la Cumbre

Después de aproximadamente una milla comenzamos a descender una sección bastante empinada que nos llevó a la falda de la montaña, y al punto donde inician las últimas dos millas del sendero serpenteante que conduce a la cima.

Estas dos últimas millas fueron quizás la más difíciles de todo el trayecto, ya que el terreno es más pedregoso, angosto, inclinado, y va ganando altura. Sin embargo, el mantener un paso lento durante este último tramo nos ayudó mucho para no alterar nuestra respiración y evitar el mal de altura.

Durante esta sección tuvimos la fortuna de ver cabras de montaña. Para verlas hay que estar muy atentos, pues sus colores se mezclan muy bien con los del paisaje y a veces es difícil notar que están ahí. Si no logras verlas, disfruta de la hermosa vista del lado de Nevada; de seguro tendrás más suerte que nosotros!

Después de dos millas de giros cuesta arriba llegamos finalmente a la cumbre a 14,252 pies / 4,344 metros. En condiciones normales se pueden divisar la Sierra Nevada al oeste y los picos del parque nacional Death Valley al este. A pesar de que no pudimos verlos, la experiencia de haber recorrido este largo sendero y haber llegado a la cumbre juntos no tiene precio.

Nos tomó 5.5 horas llegar a la cumbre y otras 4.5horas en llegar al inicio del sendero. Aunque pensamos que el regreso iba a ser más rápido, el cambio del clima de la tarde, la altura, y el cansancio nos hicieron disminuir el paso.

Antes del Descenso No Olvides

• Tomar un merecido descanso mientras disfrutas la vista
• Hidratarte y cargar energía con un buen snack
• Firmar el registro de hikers
• Agradecer a tu cuerpo y a la montaña por permitirte estar ahí
• Tomarte con calma el descenso. Es común sentir los efectos de la altura aun en el descenso. Escucha a tu cuerpo.

Espero que esta información te sea útil para planear tu aventura rumbo hacia los 14,252 pies de altura. Si sabes de alguien que necesite esta guía, no dudes en compartirla. Happy Trails!

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Muchos han escuchado que Lake Tahoe es el lago alpino más grande de los Estados Unidos, y el segundo más profundo; sin embargo, pocos desconocen que es su profundidad la que le regala al lago ese azul que embelesa a quienes tienen la oportunidad de verlo.

¿Dónde está Mount Tallac?

Mt Tallac se encuentra en el lado suroeste de Lake Tahoe. Tallac es uno de los picos más altos que rodean el lago, y se encuentra a 9,753 pies sobre el nivel del mar. Quienes deciden subir hasta la cima de Mt Tallac tienen el gran privilegio de disfrutar tanto de la majestuosidad del lago como la del área protegida Desolation Wilderness.

Mount Tallac: Acerca del Sendero

A lo largo del sendero hacia la cima se puede observar una gran diversidad paisajes; desde espesos bosques de pinos hasta expuestas montañas rocosas. Ademas, tiene dos pequeños lagos alpinos, prados alpinos llenos de flores silvestres, y vistas insuperables.

Tips

• Si eres principiante y te sientes intimidado por la altura, inclinación, y condiciones del terreno puedes hacer tu caminata hasta Floating Island Lake (1.7 Millas-ida) o Cathedral lake (2.3 Millas-ida). El sendero es bastante escénico desde el inicio, asi que si decides llegar hasta Cathedral Lake, también regresaras con una sonrisa . Una vez que dejas Cathedral lake, el sendero se vuelve más arduo y empinado.

• Si bien los canes son bienvenidos en el sendero, es importante saber que el terreno incluye rocas afiladas, granito, y arena. En el verano el suelo se calienta muchisimo. Muchos hikers con perritos, les ponen botas a sus perros para prevenir heridas en sus patas.

¿Que Necesitas para tu Hike?

El hike hacia Mt Tallac es calificado por muchos hikers como difícil; no solo por la distancia e inclinación, sino por su terreno. Ciertas secciones del sendero están cubiertas por rocas sueltas, lo cual hace más lento el ascenso. Como es de esperarse, las condiciones climáticas en la montaña varían; en ocasiones las temperaturas son muy altas y otras veces hay vientos muy fuertes . Esta es nuestra lista de cosas esenciales que deberías tener en cuenta antes de subir:

• Un par de zapatos de hiking con soporte para el tobillo.
• Asegúrate de llevar por lo menos 3 litros de agua. Si no deseas cargar tanto peso, puedes filtrar agua de uno de los lagos así que lleva tu filtro. Recuerda que tienes hasta Cathedral lake para recoger agua.
• Dependiendo de tu paso, 10 millas te pueden tomar desde 4.5 hasta 10 horas (o más). Lleva snacks, necesitarás energía!
• Un par de hiking poles/bastones de senderismo te vendrían bien.
• Dependiendo de la época que decidas subir, lleva capas extra de ropa. En cualquier temporada usa protección solar, lleva gorra, y corta viento.

Guía de Ascenso Hacia Mount Tallac

Primera parte

Lo primero que hicimos al llegar al trailhead, fue llenar nuestro permiso para transitar por el área Desolation Wilderness. Iniciamos nuestro recorrido cerca de las 9:00 a.m. (en verano es recomendable iniciar al amanecer o antes.) La primera parte del sendero la completamos relativamente rápido. Durante esta parte pudimos observar Fallen Leaf Lake desde lo alto.

A lo largo del sendero cruzamos un bosque de pinos que nos llevó hasta el lago Floating Island lake en la milla 1.7. Este pequeño lago tiene la particularidad de estar rodeado por fina hierba, a diferencia de la mayoría de los lagos alpinos de esta zona. Hasta este punto el sendero es relativamente plano.

Mas adelante, empiezas a sentir gradualmente la inclinación del sendero hasta llegar a la milla 2.3 donde se encuentra Cathedral lake. Este, esta rodeado de rocas, pinos, árboles Manzanita, y arbustos artemisia Californica o sagebrush.

Pasando Cathedral lake, el terreno se torna más rocoso, expuesto, e inclinado. Ya no hay más bosque, solo rocas y pendiente. A lo largo del camino empezarás a ver lo que cualquiera creería que es la cima de Mount Tallac. No te entusiasmes, el sendero no termina ahí! Todavia queda un largo camino por recorrer.

Segunda Parte

Una vez que completas esta cumbre, el paisaje te empieza a robar nuevamente el aliento. Ahí encontrarás las primeras vistas de Desolation Wilderness. Si deseas, aquí puedes descansar un poco.

Gradualmente irás subiendo a través de una serie de prados alpinos. Luego, llegarás a un cruce. Debes seguir las señales hacia la cima. Aquí tendrás que dar el último empujón hacia la cima. Aunque el sendero se vuelve bastante rocoso en la parte superior, no llega a volverse demasiado técnico.

Al llegar a la cima, disfruta de la vista más espectacular de Lake Tahoe y Desolation wilderness incluyendo Lake Aloha, Pyramid Peak, y los lagos alpinos Cascade Lake, Eagle Lake, Velma Lakes, y Dicks Lake. Y por supuesto, la imponente cresta de Mt. Tallac.

En la Cima de Mount Tallac

Disfruta de la vista, escucha el viento, respira! El momento y la experiencia son solo tuyos. Toma fotos con la cámara y con tu memoria. No hay un sitio exacto donde debas estar, ya que todos los lados te ofrecen una vista mágica.

¿Buscando donde acampar?

Los sitios establecidos para acampar más cercanos al trailhead de Mt. Tallac son Camp Shelly y Fallen leaf campground. Para más información sobre otros campgrounds ubicados a los alrededores de Lake Tahoe puedes mirar este mapa y cuadro del National Forest Service!

Si lo que buscas es aventurarte a hacer backpacking en el area de Desolation Wilderness, puedes obtener virtualmente tus permisos a través de recreation.gov, ya que actualmente las oficinas están cerradas por el virus COVID19.

También tienes la opción de reservar una noche en nuestra acogedora cabaña ubicada a 6 millas del inicio del sendero. Puedes dejarnos un comentario al final de esta guía o enviarnos un mensaje a través de Facebook o Instagram.

Si te gustó nuestra guía de hike hacia Mount Tallac , no te olvides de darle like y compartirla con aquellos que la puedan necesitar. Y si decides subir a Tallac, compártenos fotos de tu experiencia usando #travernicolas. Happy Trails!

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Desde nuestra primera visita a Yosemite en el 2013 vivimos cautivados por su inigualable belleza, y por la gran oferta de actividades que podemos practicar ahí. Haber escalado Half Dome nos mostró desde diferentes ángulos todo lo que podíamos hacer en Yosemite, y desde ese entonces es uno de nuestros sitios predilectos para hacer hiking, backpacking, escalada en roca, observar las estrellas, y acampar.

¿Dónde está Half Dome?

El famoso domo de granito se encuentra en el extremo oriente de Yosemite Valley en el Parque Nacional Yosemite, en California. El parque está a 167 millas de distancia de San Francisco y a 279 milla de Los Angeles.

Permisos Para Half Dome: La Lotería

La primera vez que subimos a Half Dome (2013) lo hicimos aplicando al sistema de loterías de verano, en el que solo podíamos aplicar con dos días de anticipación. En ese entonces no conocíamos mucho sobre este sistema, y considerábamos casi imposible ganar un cupo para subir. Sin embargo, a pesar de nuestro escepticismo nos inscribimos y contamos con la fortuna de ganar!

Debo confesar que la noche del sorteo me fui a la cama rogando que no ganáramos la lotería. En ese entonces no teníamos nada de experiencia caminando distancias largas. Nunca habiamos caminado 14.2 millas (22.7 km) con un desnivel acumulado de 4,800 pies (1,600 metros) en un dia, y menos a una montana de 8,842 pies (2,695 metros) de altura. En ese entonces, ni siquiera habíamos hecho Mount Tamalpais aca en la Bahía de San Francisco.

Para mi fortuna, a eso de las 12 de la noche del día de la lotería, Jens me despertó con una sonrisa para decirme que habíamos clasificado dentro de los 50 ganadores de ese día. Y con esa noticia se me olvidó lo que era tener sueño, de solo imaginarme subiendo los famosos cables de Half Dome.

Half Dome en el Verano

Si estás considerando subir a Half dome en verano lo mejor que puedes hacer es empezar entre las 3 y 5 de la mañana. No conozco la primera persona que encuentre placentero hacer un hike de este calibre en las altas temperaturas del verano. Empezar temprano hace la subida más llevadera.

La primera vez que subimos pensamos que las 7 a.m. era una buena hora para empezar. Pero sólo en la segunda vez, cuando subimos de madrugada notamos la gran diferencia!

Nuestra Experiencia

Después de pasar la noche acampando en Manteca, logramos llegar a Yosemite Valley cerca de las 6:30 a.m. para tomar el primer shuttle (7 a.m.) que recorre el valle, y que nos dejaría en el trailhead: Mist Trail & John Muir Trail Trailhead

A lo largo del sendero encontramos varios hikers que iban hacia la misma meta. Todos con diferentes paso. Algunos que harían el trayecto entre 10-12 horas, y aquellos que les tomaría entre 14-16 como nosotros. Una de las maravillas del hike, dejando a un lado el espectáculo visual y la vida silvestre, es la interacción con otros hikers. Escuchar las quejas, las bromas sobre la ruta, el ánimo que se transmiten los unos a los otros es para no olvidar; al menos te hace sentir que no eres el único que está sufriendo el ascenso!

A nosotros nos tomó casi seis horas llegar a la base de Half Dome. En la base habían personas de todas las edades preparándose para la parte más esperada del hike: Los Cables. Aqui, muchos evaluaban si realmente estaban listos para la parte más riesgosa.

Los Cables de Half Dome

Parados cara a cara con aquel Domo que pareciera haber perdido su otra mitad, observamos los intimidantes cables que nos llevarían a la cima. Frente a nosotros, una fila de personas con guantes en mano listos para empezar la parte más alucinante (para muchos) y aterrorizante (para otros) de todo el trayecto.

Al ver los cables olvide el cansancio, el calor, y las últimas horas renegando por que el trail parecía no tener fin; y en un impulso de adrenalina iniciamos a escalar Half Dome. Para mi, completamente alucinante! Que si es Peligroso? sin duda alguna lo es. Pero me atrevo a decir que el peligro no son los cables en sí, sino las personas. Muchos se asustan en el trayecto, contagian su miedo, e interrumpen el flow de los demás.

Tip: Si tienes la oportunidad de usar un arnés, sling, y carabiners y sabes como usarlos, hazlo. Esta es la opción más segura para subir.

¿Como es la Dinámica en los Cables?

La dinámica en los cables es sencilla pero de mucho cuidado. Hay que estar alerta para darle paso a quienes vienen en sentido contrario. Es necesario prestar atención a la sincronía que se debe tener cuando los escaladores que van en dirección contraria se cruzan en un punto. En este momento, mirando de arriba hacia abajo, los que suben se sujetan del cable del lado derecho y los que bajan se sujetan del cable del lado izquierdo. Eventualmente, el tráfico sigue fluyendo. El tiempo de escalada depende del tráfico. A nosotros nos tomó una hora completar la sección de los cables.

Aquí un video de la segunda vez que subimos Half Dome. La primera vez no pudimos filmar el ascenso.

¡Llegamos a la Cima!

Una vez arriba recibimos la mejor recompensa de todas: 360 grados de vistas alucinantes. Después de 7 horas, finalmente llegamos a la cima de Half Dome. Logramos observar aquella preciosa tierra de gigantes; aquel lugar majestuoso rodeado de inmensas montañas de granito, y corpulentos árboles que en escala se ven diminutos.

Es realmente increíble observar tanta belleza en un solo lugar. Definitivamente, un hike y una experiencia inolvidable.

El Descenso

Como dice la canción: “todo tiene su final, nada dura para siempre.” Y así pues, emprendimos nuestro recorrido de 7 millas (11.2 KM) de regreso. Un descenso completamente agotador y traumatico para mi. No por los cables, sino por el hecho de completar el recorrido de regreso con ampollas y en la oscuridad. Lo cual nos retrasó muchísimo más.

Tip: El mejor consejo que te puedo dar es uses unos zapatos con buen soporte para los tobillos y con buena tracción. Ah, lleva curitas, una buena linterna con pilas adicionales, snacks y agua, mucha agua o en su defecto filtro.

Nuestra aventura por Half Dome fue increíble. El descenso no tanto, pero nada que no se pueda evitar con un poco de conocimiento. Años después repetimos este hike, pero esta vez estábamos mucho más preparados. Sin embargo, puedo decir que en ambas ocasiones me sentí completamente maravillada ante tanta belleza.

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¿Dónde está Mount Baker?

Mount Baker es un estratovolcán cubierto por glaciares de 10,700 pies (3,286m) ubicado en la cordillera North Cascades, en el estado de Washington. Este ofrece excelentes oportunidades de montañismo tanto para principiantes como para expertos. Nosotros, sin duda, principiantes con sed de experiencias.

Mount Baker es el punto más alto de North Cascades, y para los montañistas es un reto obligado. Tiene muchas rutas para quienes quieren llegar a la cima.

Mount Baker: un ascenso guiado

Nuestra travesía por Mount Baker es difícil de olvidar. A pesar de las dificultades que se presentaron durante la expedición de dos días, el haber contado con un guía experimentado marcó completamente la diferencia. Su conocimiento sobre el terreno y la vida de montaña fueron vitales para este par de aprendices del montañismo.

Tip: Si estás aprendiendo montañismo, contrata a un guía. Mount Baker tiene glaciares que uno tiene que atravesar y es necesario tener experiencia sobre atravesar glaciares – usualmente con cuerdas y equipo especial en caso de que sea necesario realizar rescates.

Ruta Coleman-Deming

La ruta que elegimos fue la Coleman-Deming, que es la ruta mas directa hacia la cima y es la menos complicada. El plan era hacerlo en dos días. El primer día debíamos subir al campamento base. Deberíamos establecer el campamento, revisar la estrategia y descansar. El segundo día, de madrugada, empezaríamos la escalada hacia la cima y retornaríamos a la base de la montaña.

Empezamos a las 9 de la mañana aproximadamente y llegamos al campamento base a las 3 de la tarde. El trayecto fue empinado y duro. El campamento base es justo encima del glaciar Coleman.

Miro esta foto de los dos felices de haber llegado al campamento base listos para descansar. Recuerdo lo difícil que fue para mí llegar hasta ahí. Recuerdo que en medio del cansancio estaba feliz de haber disfrutado de la imponencia de los glaciares durante nuestro camino al campamento base. Si tan solo las fotos lograran hacer justicia de tanta belleza.

Aquel día nos fuimos a dormir mucho antes de que callera el sol. Aun sin sueño cerramos nuestros ojos y permanecimos estáticos escuchando el sonido de la montaña, uno de mis sonidos preferidos para descansar.

Mount Baker: La Tormenta

El inicio de la segunda jornada fue aun en medio de la oscuridad de la madrugada. Despertamos a las 2 de la mañana. Nuestro objetivo inicial era llegar a la cima de Mount Baker en un solo esfuerzo; sin embargo, dado a un cambio en el pronóstico del tiempo, el objetivo cambió a llegar sólo a la base de Roman Wall – la última sección empinada antes de llegar a la cima. Ahí evaluariamos las condiciones y decidiríamos si seguir o no el ascenso.

El plan era que si logramos llegar a Roman Wall antes de las 10 a.m. tendríamos una ventana de tiempo suficiente para completar la parte de más riesgo de la expedición. Sin embargo, mientras pasábamos sin mayor dificultad la zona de avalancha antes de Roman Wall, el clima empezó a cambiar rápidamente mucho antes de lo esperado.

El cielo comenzó a cerrarse. El viento empezó a soplar cada vez más fuerte trayendo consigo la niebla y la nieve, y en un abrir y cerrar de ojos los elementos se apoderaron de la montaña. A pesar de mi gran esfuerzo por mantener los pasos en sincronía con los del guía y de Jens el viento era demasiado fuerte y me costaba trabajo mantenerme en pie.

Mi punto de quiebre

Cerca de los 9,200 pies empecé a sentirme muy mal. Sentía mucho frío y tenía dificultad para respirar. Cada paso que daba en la nieve me costaba más y más trabajo y no conseguía estar firme.  Física y mentalmente empecé a perder el foco.

De repente subi la mirada y a mi alrededor todo era blanco. Era como si estuviéramos caminando en el cielo, en medio de nubes muy espesas. Todo era blanco, el suelo y el cielo, y lo único que me aseguraba que estaba en la tierra era la cuerda a la que estábamos sujetos los tres. Con los ojos cristalizados del frio y mi voz a punto de quebrarse le dije a Jens: ¡No puedo más! Me siento muy mal. 

Al cabo de unos 20 minutos logramos descansar en un pequeño refugio de nieve en la base de Roman Wall. El guía nos explicó los diferentes escenarios a los que estaríamos expuestos si decidimos continuar. Dentro de lo difícil de la situación, seguíamos aprendiendo más gracias a nuestro guía. Nos enseñó cómo tomar decisiones arriba en la montaña evaluando múltiples factores. Asi que, finalmente, luego de analizar la situación, con mucha tristeza decidimos regresar. Las razones: las condiciones climáticas no iban a mejorar y yo tampoco, dos alertas rojas que no podíamos ignorar.

El Descenso

Varias expedeciones decidieron retornar sin conquistar la cima debido a las condiciones del clima. Sin embargo, hubo una expedición, con quienes cruzamos palabras durante nuestro descenso, que decidió continuar hacia la cima.

Al regresar al campamento base a 7000 pies, parecía que cada vez éramos mas los grupos desensamblando carpas y empacando nuevamente nuestro equipo en los backpacks para salir lo mas pronto posible de la montaña en medio de la lluvia y la nieve. Efectivamente, tal y como el guía nos había comentado, ningún grupo iba a llegar a la cima. Todos, menos uno, habían abortado conquistar la cima.

Empezamos el decenso casi a las 8 a.m. y sin mayor novedad, más que un par de resbalones y caídas menores, logramos salir de la montaña a tiempo.

Rescate en la montaña

Desafortunadamente, la historia de aquel grupo que decidió continuar con el ascenso no tuvo la misma suerte que nosotros. La tormenta impidió que el grupo de cuatro (2 scouts de 13 años y 2 líderes adultos) salieran de la cumbre; y debido a la complejidad de las condiciones, el equipo de rescate solo pudo auxiliarlos a hasta el siguiente día. Los cuatro fueron evacuados con hipotermia severa.

Puedes leer más sobre el rescate aquí: https://www.bellinghamherald.com/news/local/article212572464.html

Al día siguiente, mientras estabamos seguros en el hotel, tomando desayuno, no podíamos creer que pudimos correr la misma desventura de aquel grupo. Afortunadamente, y en una lección importante que aprendimos, tomamos la decisión correcta al abortar el llegar a la cima.

¿Cuando subir a Mount Baker?

Dependiendo de tus habilidades, conocimiento sobre viajes a glaciares, y tolerancia al riesgo, Mount Baker se puede escalar de mayo a agosto. La nieve en elevaciones más altas puede durar hasta principios del verano. Sin embargo, es recomendable leer los informes de viajes más recientes o llamar a la estación de guardabosques de Mt. Baker-Snoqualmies National Forest para preguntar si los escaladores están teniendo éxito de llegar a la cumbre.

¿Qué equipo necesito para escalar Mount Baker?

¿Qué habilidades necesito?

Algunas habilidades básicas necesarias son:

• Saber cómo atar y viajar en una cuerda de glaciar (glaciar travel, roped travel).
• Dominar la técnica de cómo detenerse a sí mismo (self-arrest) con un hacha de hielo en la nieve (ice axe) y cómo ascender y descender correctamente sobre la nieve con un hacha de hielo.
• Navegación con linterna y la capacidad de identificar puentes de nieve y grietas (crevasses).

** Si no tienes las habilidades o la experiencia necesarias, hay muchos guías de montaña que ofrecen clases, tienen el equipo y pueden guiarte hacia la montaña.

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Durante nuestro viaje en invierno por la región de Alberta, Canadá, escuchamos de boca de nuestros hosts que una actividad para no perderse al visitar el Parque Nacional Banff era patinar sobre Lake Louise. Días atrás, mientras esquiabamos en Lake Louise Ski Resort vimos a lo lejos el lago Lake Louise refugiado entre las Montañas Rocosas de Canadá y nos causó curiosidad como sería estar parados ahí. Asi pues, fascinados con la magia del paisaje, decidimos hacer caso a nuestra curiosidad y a las recomendaciones, y aventurarnos a recorrer parte del lago en patines de hielo.

Si bien muchos esperan que el frio invierno congele el lago para patinar sobre el hielo. Nosotros, sin esperarlo, contamos con la suerte de visitarlo justo cuando las condiciones del hielo eran adecuadas para patinar. Asi que no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Cabe mencionar que Lucía sabe patinar; yo, por el contrario, solo sé caerme. Pero tenía que intentarlo.

Datos Importantes

• Tiempo desde Banff a Lake Louise: En auto 45 minutos. En transporte público desde Banff desde CAN$8.
• Renta de equipos: Dentro del hotel Fairmont Chateau Lake Louise (esquís, snowshoes, patines)
• Costo de renta de patines: CAN$20 por dos horas.
• El hotel Fairmont Chateau Lake Louise ofrece opciones para comer, beber y relajarse.
• Otras actividades: Paseo en trineo tirado por caballos, snowshoeing, esquí / snowboard y hiking.
• Existe un bar construido con bloques de hielo !

Lake Louise: ¿Cómo no visitar el lago congelado?

Luego de pasar la noche en Banff y tener una mañana bastante relajada, manejamos camino a Lake Louise. Al llegar, nos encontramos con el magestuoso Hotel Fairmont Chateau Lake Louise, que tiene una ubicación excepcional frente a este monumento de la naturaleza. Desde el hotel se puede apreciar sorprendentes vistas de Lake Louise y las montañas que lo rodean. El hotel ofrece una gran cantidad de servicios para entreter a quienes se hospedan ahí y a quienes visitan este área del Parque Nacional Banff; entre ellos, la renta de patines de hielo, la cual era de nuestro interés.

Aún cuando el clima no se veía nada amigable, muchos visitantes disfrutaban de differentes actividades sobre el lago y sus alrededores. Eso si, todos muy bien abrigados! Muchos hacían snowshoeing, patinaban, otros practicaban cross country ski. Incluso, algunas familias paseaban en trineos tirados por caballos a los alrededores del lago. Todo un espectáculo de actividades de invierno.

La hora de la verdad: Patinar en hielo

Después de rentar los patines de hielo en el hotel Fairmont, nos dirigimos al lago y buscamos un área donde pudiéramos patinar (y caernos) tranquilos. Había mucha gente, pero la extensión del lago permitia que cada grupo tuviera espaciodonde patinar. Incluso habia espacio para que muchos practicaran hockey alrededor del lago. Todos estaban divirtiéndose.

Una vez que pusimos nuestros patines sobre el lago, notamos que el hielo de la superficie no es alisado por ningún tipo de máquina. Por lo cual, su superficie está llena de imperfecciones. El lago se congela bajo condiciones naturales, y estas mismas hacen que patinar sobre el éste sea más interesante, por no decir más difícil y doloroso.

Con mucha actitud, la cámara en su sitio, y los patines puestos, empezamos a patinar poco a poco. ¡Estábamos patinando en el famoso Lake Louise! ¿Quien lo diría? 

Lucía estaba más cómoda que yo. Podía verla muy tranquila patinando y disfrutando el momento. Por mi parte, yo andaba algo nervioso. Pero por fortuna no me caí en ningún momento, y al cabo de algunos minutos agarré confianza para poder disfrutar.

Patinamos cerca de una hora. Fue muy divertido aprender a dominar los patines en este tipo de terreno, e intentar hacer rutinas en el hielo. A pesar de que la estábamos pasando muy bien, el clima empezó a cambiar repentinamente alertándonos que se venía una tormenta de nieve, por lo que decidimos parar y dejar el área pronto.

Lake Louise y Sus Esculturas de Hielo

Si bien a todos no les interesa patinar sobre el lago, hay algo que no te puedes perder si decides llegar hasta Lake Louise. Durante el invierno, es muy común ver el lago adornado con bellas esculturas de hielo. Esto es algo que no se debe dejar de apreciar en Lake Louise.

Como era de esperarse, muchas personas querían tomarse fotos en las esculturas. Pacientemente esperamos y llegó nuestro turno.

Relajate en el Hotel Fairmont

Las comodidades que ofrece el hotel Fairmont le permiten a uno relajarse después de hacer cualquier actividad de invierno en Lake Louise. Decidimos relajarnos un rato probando un par de postres y tomando un chocolate caliente para entrar un poco en calor antes de salir rumbo a Calgary, donde recibiríamos el 2020 después de 3 horas de manejo.

Visitar Lake Louise es una parada obligada si estas visitando Banff National Park. Ya sea que decidas patinar sobre Lake Louise, observar las esculturas de hielo, apreciar el paisaje en trineo o desde los inmensos ventanales del Hotel Fairmont Chateau Lake Louise . Incluir esta parada dentro de un itinerario vale completamente la pena. La locación y paisaje de Lake Louise son perfectos e inigualables.

Encuentra aquí más historias sobre nuestra visita a Banff en Invierno!

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¿Porqué esquiar en Banff?

Por vistas como esta:

Los paisajes de Banff son unos de los más espectaculares en Norte América. Una de las razones de querer esquiar en Banff fue el poder observar las Montañas Rocosas de Canadá desde un punto más extraordinario. Nos preguntábamos como sería la vista de las montañas desde arriba. Así pues, decidimos que esquiar sería la actividad perfecta para llegar al tope de aquellas montañas y averiguarlo.

Invertimos un día para esquiar en Banff National Park, específicamente en Lake Louise Ski Resort. A pesar de que no teníamos mucha información, no nos fue difícil planear y organizar el viaje para esquiar.

Datos importantes

• Lugar: Lake Louise Ski Resort www.skilouise.com. El centro de esquí con vistas más bonitas del área.
• Costo del pase (lift ticket): Full Day Can$ 124 / Half Day Can$ 99 . No es barato, pero vale la pena.
• Renta de esquís: Sports Rent en Calgary www.sportsrent.ca. Buenos precios y atención de primera.
• Tiempo de manejo desde Calgary: 2h 30m en condiciones normales.
• ¿Dónde quedarse?: El pueblo de Banff tiene una oferta hotelera variada.

Lake Louise Ski Resort

Elegimos este centro de esquí luego de consultar con aficionados locales sobre cuál es el lugar para esquiar con mejores vistas en el Parque Nacional de Banff. La respuesta común fue: Lake Louise Ski Resort. Nos dijeron que no sólo las vistas iban a ser impresionantes, sino la calidad y variedad de las rutas eran inmejorables.

Decidimos conducir hacia Lake Louise desde Calgary. La otra opción era conducir hasta Banff y abordar un shuttle gratis hacia Lake Louise. Conducir nos tomó aproximadamente 3 horas.

Nuestro viaje fue durante días festivos, por lo cual no se nos hizo muy extraño encontrar una cantidad considerable de esquiadores. Lo que si nos sorprendió fue que, a pesar de la cantidad de personas, no experimentamos largas filas, ni congestión. El resort tiene un sistema de rutas y telesillas (lifts) muy extenso, el cual facilita la movilidad de quienes suben y bajan de las montañas.

Dato Curioso

Este centro de esquí tiene aproximadamente 1,700 hectáreas de terreno esquiable, que la ruta para esquiar más larga tiene 8 Km, y que desde la cima hasta la base de la montaña hay casi 1 Km de diferencia. Imagínate la sensación de deslizar tus esquís o tabla 8km cuesta abajo en nieve ultra fresca.

Banff National Park: Esquiando con vistas majestuosas

¿A quién no le gustaría esquiar con vista a las imponentes Montañas Rocosas de Canadá? Lake Louise Ski Resort tiene vistas muy impresionantes del Parque Nacional de Banff.

Imagínate estar parado en el tope de una de estas montaña y ver desde cualquier ángulo una pintura tridimensional de montañas. Mientras esquiábamos, tuvimos que parar en varias ocasiones para admirar lo que estábamos viendo. Si eres un amante de las montañas y de los deportes de invierno, esquiar en Banff National Park es algo que no te puedes perder.

La experiencia

Nuestra experiencia esquiando en Lake Louise fue increíble. Disfrutamos mucho la calidad del servicio de los ayudantes y operadores de la góndola. Es de admirar la logística que manejan para mantener el flow continuo y organizado de esquiadores.

Durante nuestra jornada de esquí, usamos mayormente la góndola Grizzly Express para subir la montaña. Usar este medio, a comparación de las telesillas (lifts), fue una manera muy conveniente de subir a lo alto del centro de esquí, ya que la góndola lo protege a uno del viento y el frio.

Los recorridos del día los centramos mayormente en rutas verdes (principiantes) y azules (nivel intermedio). Las rutas eran interminables y tenían muchas variaciones. Todas muy divertidas.

Después de intentar unas rutas verdes como para calentar el cuerpo, decidimos probar rutas azules. Estas últimas fueron mas divertidas, ya que la gente iba a más velocidad y uno se atrevía a esquiar más rápido también. Algo curioso para nosotros fue el no encontrar diferencia técnica entre rutas verdes y azules. Para nosotros tenían el mismo grado de dificultad; sin embargo, notamos que los esquiadores bajaban a menor velocidad en las rutas verdes, por lo que estas rutas siempre eran más seguras para bajar.

Atardecer desde los Rockies

Notamos que las telesillas (lifts) dejaban de operar a las 4pm, lo que inmediatamente nos hizo calcular que la puesta del sol era posible verla si abordábamos la última góndola justo antes de las 4pm. Y así fue. Pudimos llegar a la cima de la montaña y la puesta del sol ya había empezado. Las Montañas Rocosas de Canadá se miraban impresionantes.

Si estás pensando en viajar a la región de Alberta en Canadá, no dudes en incluir tu visita a Banff National Park. Y si decides pasarte por el parque en invierno, te recomendamos incluir dentro de tus planes una tarde de esquí en cualquiera de los centros de esquí que hay dentro del parque. Nuestra experiencia en Lake Louise fue increíble. Si lo tuyo son los deportes de aventura en invierno, Canadá en invierno es el sitio para visitar.

Conoce un poco más sobre otras actividades que hicimos durante nuestra visita a la región de Alberta, Canadá aquí.

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Mapa del road trip

Abre el mapa aquí

Planeando el road trip

Vivimos en California, así que ir a Colorado en carro no era una opción práctica por el límite de tiempo. Decidimos tomar un avión a Colorado Springs. Primero porque los boletos de avión estaban baratos y segundo porque es un destino muy cerca a la ruta que queríamos tomar. El plan era muy sencillo, primero ir vía aérea a Colorado Springs, ahí rentar un carro y de inmediato empezar el road trip. El plan era ir a Aspen, luego a Black Canyon of the Gunnison National Park, luego a Mesa Verde National Park y terminar en Great Sand Dunes National Park. Arribamos a Colorado Springs al anochecer, rentamos un carro y sin perder tiempo nos dirigimos hacia Aspen en plena noche.

Preparación

Siempre viajamos con nuestro equipo de acampar, que afortunadamente pesa poco y ocupa poco espacio. No teníamos reservaciones ni lugares específicos donde acampar. También, viajamos con nuestro equipo de cocina para backpacking, lo cual nos permite preparar comida en el camino y no andar buscando restaurantes o lugares donde comer. Lo único que hicimos antes de salir de Colorado Springs fue ir a comprar provisiones. Un detalle antes de continuar, siempre nos aseguramos de que el carro que rentamos nos permita dormir dentro, en caso de que no encontremos un lugar donde pasar la noche.

Parada Nro. 1

Maroon Bells, cerca a Aspen

Qué manera de empezar este road trip. Con un amanecer tan espectacular, los primeros rayos del sol pintando la cumbre de Maroon Bells. Un paisaje tan propio de Colorado y sus montañas. Conducimos 5 horas para llegar aquí desde Colorado Springs, llegamos muy cansados; pero el ser recibidos con una vista así hizo que se nos olvidara todo lo pesado del viaje durante la noche.

¿Porqué visitar Maroon Bells?

Una de las vistas más hermosas en Colorado. Dos picos icónicos rodeados de inmaculados bosques nacionales. Las formaciones rocosas más fotografiadas de Norte América.

Actividades

Hay multiples rutas para hacer caminata. Es también un destino popular para montañismo y rock climbing. Si la fotografía es tu pasión, debes pasar tiempo aquí.

¿Qué necesitas saber?

Es una área muy visitada por su cercanía a Aspen. Es mejor usar transporte público. Prepárate para encontrar a mucha gente, especialmente en los meses de verano. Aprovecha las horas tempranas o tardías del día. No solo evitaras los tumultos, sino que tendrás mejores oportunidades de tomar fotos artísticas. Revisa las páginas oficiales para estar al tanto de caminos cerrados o tráfico bloqueado.

Parada Nro. 2

Aspen, Colorado

Aspen es una ciudad a la que quisimos ir desde un inicio. Sabíamos de lo popular que es en cuanto a deportes de nieve y de aventura. Es una bonita ciudad, muy sofisticada, muy ordenada. La ciudad esta rodeada de montañas, e invitan a uno a explorarlas desde la ciudad. Hay eventos culturales, música y arte. La ciudad incita a practicar deportes de aventura. El mountain biking es una actividad popular.

Parada Nro. 3

Black Canyon of the Gunnison National Park

Esta parada sí que nos sorprendió. Como parte de nuestro objetivo de visitar todos los parques nacionales, entrar a Black Canyon of the Gunnison era un plan obligado. No teníamos mucha idea de lo que había dentro de este parque, aunque por el nombre no es tan difícil de adivinar. Al entrar al parque nos quedamos La magnitud del cañon es sorprendente, la geografía es dramática. Son paredes gigantes de roca oscura tan profundas que casi no se ve el rio en la base. El parque tiene mucha historia, una de las más sorprendentes es sobre cómo los primeros exploradores conquistaron las profundidades el cañón.

Parada Nro. 4

Camino escénico: Million Dollar Highway

Al salir de Black Canyon of the Gunnison, empezamos a conducir en dirección al parque nacional Mesa Verde. Aquí nos dimos cuenta que la ruta al parque nos iba a llevar por el famoso Million Dollar Highway, es decir el camino del millón de dólares. Es un camino escénico espectacular a través de San Juan Mountains. Uno de los caminos más pintorescos del Oeste de Estados Unidos. Atraviesa grandes montañas ofreciendo incontables vistas panorámicas. Es un camino ondeado y algo riesgoso, con secciones en las que hay que ir despacio. Da algo de vertigo, pero vale la pena. En el camino encontramos multiples pequeñas ciudades tan típicas del Oeste americano. Pudimos hacer paradas en Ouray, Silverton y Durango. También hicimos paradas en puntos escénicos donde aprovechamos para tomar fotos.

Parada Nro. 5

Ouray, Colorado

Nuestra siguiente parada fue Ouray, Colorado. Un lindo pueblo pequeño en medio de las montañas de San Juan. Es uno de los lugares que encontramos mientras atravesábamos el Million Dollar Highway. Nos enteramos que es un lugar épico para quienes practican Ice climbing. Hay festivales de deportes de nieve en invierno. Mientras que en Verano hay incontables oportunidades de hacer rock climbing, caminata y bicicleta de montaña.

Parada Nro. 6

Mesa Verde National Park

Luego de manejar hasta el anochecer a través del Million dollar highway, llegamos a Durango, Colorado. Hicimos una parada comer, conseguir provisiones y así continuar el viaje. Decidimos seguir hasta un rest area cercano a Mesa Verde. Esto nos permitiría empezar el día temprano en el parque nacional y poder así explorar lo que mas se pueda. Mesa Verde National Park es un parque centrado en preservar la historia del area. Es un parque donde se aprende sobre los antiguos pobladores de la zona y de cómo vivían en armonía con la naturaleza antes de que su vida cambie por la llegada de forasteros. Es un parque donde se aprende mucho, se observa y se reflexiona sobre el pasado y el futuro. Hay muchas oportunidades de caminata y exploración, sin embargo las opciones para hacer deportes de aventura es limitada.

Parada Nro. 7

Pagosa Springs, Colorado

Luego de Mesa Verda, empezamos a conducir con dirección a Great Sand Dunes National Park. El GPS nos hizo tomar el camino 160 rumbo al Este. Mientras conducimos decidimos parar en varios puntos de interés. Entre ellos, nos llamó mucho la atención Pagosa Springs. Resulta que en este pueblo existen unos hot springs muy populares. Decidimos parar y averiguar él porque. Pasamos el resto de la tarde muy relajados disfrutando de los hot springs. Si bien, no es una experiencia completamente en la naturaleza (debido hay que hay hoteles y establecimientos que comercializan el uso de los hot springs), la experiencia fue muy grata. Algo totalmente recomendado.

Parada Nro. 8

Great Sand Dunes National Park

Luego de Mesa Verde y el descanso reparador en Pagosa Springs pasamos la noche en un rest area cerca al último parque nacional de este road trip, Great Sand Dunes National Park. Lo que pasamos en este parque sí fue memorable. Estuvimos dos días y los disfrutamos en su totalidad. Sin planear, nos aventuramos a pasar la noche en un punto remoto de las dunas. Sacamos el permiso en la estación de guardabosques, preparamos el equipo de backpacking y subimos a las dunas a recibir la noche. Esa noche fue espectacular. Dentro de todos los viajes de backpacking que hemos realizado, éste es uno de mis favoritos, uno especial, por la locación, por lo remoto, por la noche estrellada que nos rodeaba, por ser nosotros un punto microscópico en esa inmensidad de arena en medio del desierto. Pudimos realizar sandboarding en las dunas por horas. En todo momento estábamos rodeados de paisajes increíbles. Al finalizar el día refrescamos los pies en una corriente de agua que pasa por uno de los lados de la duna.

Parada Nro. 9

Colorado Springs, Colorado

Luego de explorar las dunas majestuosas nos tocó ir de regreso a Colorado Springs para retornar el carro y preparar el viaje de retorno. Todo salió muy bien.

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Ficha Técnica Para Havasu Falls

¿Cómo Obtener Tu Permiso Para Havasupai Trail

Probablemente, la parte más difícil de planear un viaje de backpacking o mochilero a Havasu Falls es obtener el permiso para usar el sendero Havasupai Trail. Por lo general, los permisos de todo un año se agotan desde el primer día que se abren las reservaciones, usualmente, durante el primero de febrero a las 8 a.m. hora de Arizona. En nuestro caso, intentamos tres años consecutivos hasta que por fin obtuvimos el permiso en el 2018.

Las regulaciones para obtener este permiso cambian cada año. Por esta razón, es necesario revisar la pagina oficial de la tribu Havasupai, The Havasupai Tribe, para verificar si sus condiciones han cambiado. Por lo pronto, la tribu Havasupai ha establecido que todas las reservaciones del 2020 solo se harán en línea a través de la página Havasupai Reservations.

Pro-tip: Planea con anticipación

• Registrate y obtén una cuenta en Havasupai Reservations en cualquier momento antes del 1 de febrero.
• Inicia sesión con tu cuenta el primero de febrero antes de las 8 am, hora de Arizona, y actualiza tu pantalla cuando se abran las líneas.
• Para aumentar tus posibilidades se flexible con las fechas. Por lo general, los permisos del verano son los más pedidos. Así que, te será más fácil obtener un permiso en días de semana durante marzo o noviembre.

¿Cuánto cuesta ir a Havasu Falls?

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la tribu indigena Havasupai, las tarifas para el año 2019 son las siguientes:

• $100 USD día de semana
• $125 USD día de fin de semana

Actualmente la tribu Havasupai ha establecido reservas de un mínimo de 3 noches/ 4 días. Lo que significa que aunque decidas hacer un viaje de una o dos noches, deberás pagar la tarifa completa de 3 noches.

Regulaciones en Havasu Falls

Debido a que Havasu Falls está bajo la jurisdicción de la tribu indigena Havasupai, deberás seguir las reglas establecidas por la tribu. El no seguir sus reglas es considerado un crimen tribal y federal.

Algunas de sus reglas prohíben: escalar en las rocas, saltar o clavar, uso de armas, drones, alcohol, drogas ilegales, y nudismos. Para más información sobre las reglas has click aquí.

Posible Itinerario en Havasu Falls

Como mencionamos anteriormente, todas las reservas para hacer esta caminata son de 3 noches y 4 días. Durante este tiempo tendrás la oportunidad de relajarte, recorrer la zona, y disfrutar de otras cataratas cercanas.

Día 1: Caminata a Havasupai Falls – 10 millas.

Una caminata espectacular. Empieza temprano, si es posible de madrugada. En la milla 8 encontrarás el pueblo de Supai y su oficina de registro de turismo, donde debes registrarte. La oficina generalmente está abierta de 6 a.m. a 6 p.m. de Mayo a Octubre, y de 9 a.m. a 5 p.m. el resto del año.

Una vez obtengas tu brazalete continua 2 millas más hacia el campamento. Durante el camino pasarás por las primeras 3 cascadas: Fifty Foot Falls, Navajo Falls y Havasu Falls. Llegando, elige un campamento para pasar la noche.

Día 2: Havasu Falls, Mooney y Beaver Fall

Dependiendo de cuanta energía tengas, puedes elegir entre pasar el segundo día descansando y disfrutando de Havasu Falls, o puedes explorar Mooney Falls y Beaver Falls. ¡Ve a tu propio Ritmo!

• Mooney Falls está a 0.5 millas del campamento.
• Beaver Falls está a 2 millas desde Mooney Falls.

Día 3: Havasu Falls, Caminata de regreso

El tercer día es para preparar la caminata de regreso. La caminata al estacionamiento desde Havasupai Falls Campground es de 10 millas. Recuerda que el camino de regreso al estacionamiento será cuesta arriba. Por lo tanto, te tomará más tiempo salir del cañón. Planifica con precisión retorno.

Mejor tiempo para visitar Havasu Falls

Para ser sinceros, el sistema de permisos para visitar Havasu falls es tan competitivo que cualquier momento en que te aprueben un permiso, es el mejor momento para ir. Nosotros conseguimos permisos para primavera y nos encantó. Si bien la temperatura no fue lo suficientemente caliente para nadar todo el dia, fue ideal para tener una caminata placentera dentro del cañón. En realidad, el momento perfecto para visitar depende mucho del gusto de cada persona.

Técnicamente, puedes visitar Havasu Falls en cualquier época entre febrero y noviembre. Sin embargo, toma a consideración que el verano es la temporada más competitiva ya que es temporada de vacaciones.

Pro-tip: Hike de madrugada

• La temperatura en verano es bastante extrema, y puede llegar hasta 115 °F o más. Por lo tanto, es recomendable iniciar las caminatas temprano en la mañana antes de que la temperatura suba mucho.
• Julio y agosto es estación de monzones y hay inundaciones repentinas.

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Pocas veces uno siente que esta en un lugar realmente remoto. Siempre hay algo que te conecta de inmediato a la civilización: un camino, una carretera, un teléfono. Pasa en todos lados; pero no pasa en Channel Islands. Aquí uno siente realmente estar desconectado de todo.

Llegar aquí toma tiempo navegando. Llega uno y no hay nada. No hay luz, no hay caminos, no hay señal de celular, no hay teléfono, no hay pueblo, no hay casas, no hay tiendas. Es naturaleza pura. Islas donde los humanos no pertenecemos, no tenemos voz, ni voto. Donde la flora y fauna son los dueños y amos de todo. Islas donde el tiempo, gracias a Dios, no ha pasado.

Aquí algunas imágenes de nuestro primer viaje a Channel Islands National Park. Hicimos un segundo viaje, del cual hablaremos en otra entrada pronto.

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Probablemente si has llegado aquí, puede que tengas curiosidad sobre que implica subir a la cima de uno de los picos más famosos de los California Fourteeners; o es probable es que hayas tomado la decisión de escalar a la cima del Monte Shasta. Cualquiera que sea la razón, esta guía te ayudará a tener una idea sobre lo que necesitas saber antes de embarcarte en esta maravillosa y a la vez extenuante aventura.

Datos Prácticos Sobre Mount Shasta

Permisos Para Escalar Mount Shasta

Antes de escalar Mt. shasta deberás obtener dos permisos para subir. El primero se llama Summit pass ($25USD), que es el que te permite subir a la cumbre del monte. El segundo se llama Wilderness permit, que te permite estar en la montaña.

Hay varias maneras de obtener ambos permisos. Puedes obtener los permisos en las estaciones de guardabosques: Mt. Shasta Ranger Station ó McCloud Ranger Station durante los horarios de oficina; en la estación de permisos localizada afuera de Mt. Shasta Ranger Station las 24 hrs del día; también puedes auto emitir ambos permisos en el inicio del sendero.

Itinerario de 2 Días: Ruta Avalanche Gulch

• Día uno: Inicia en Bunny Flat Trailhead. Descansa unos minutos en Horse Camp (7,950 pies). Asciende hacia el lago Helen Lake. Al llegar a Helen lake (10,400 pies) establece el campamento base.

• Día dos – Despierta a medianoche. Comienza el ascenso hacia la cima de Mount Shasta vía Avalanche Gulch Trail. Desciende de regreso al campamento base y empaca. Desciende a Bunny Flat Trailhead.

Mejor Epoca Para Escalar Mount Shasta

Ciertamente el mejor momento para escalar Mount Shasta via Avalanche Gulch es entre mediados de mayo y mediados de julio. Durante esta época las condiciones climáticas son más optimas, debido a la cobertura de nieve que hay durante estos meses.

Tips

• Tarde en el verano la nieve se derrite y hay mayor probabilidad de que caigan rocas.
• Siempre debes verificar las condiciones climáticas días antes del ascenso. Algunos recursos donde puedes encontrar información relevante sobre las condiciones climáticas y riesgos de avalancha son:
  1. Mount Shasta avalanche center
  2. Mountain Forecast

Sobre Los Desechos Humanos

Todos los escaladores deben empacar su basura y desechos humanos. Las bolsas para empacar los desechos son gratis y están disponibles al inicio de los senderos y en la estaciones de guardabosques previamente mencionadas.

Equipo Básico y Artículos Esenciales

Para tener un ascenso seguro es necesario llevar crampones, hacha de hielo, y un casco de escalada para todas las rutas, y saber cómo usar el equipo. Otros artículos que necesitarás son:

• Mochila de backpacking
• Almohadilla para dormir con aislamiento
• Saco de dormir clasificado para temperaturas de 0-15° F
• Carpa o bivvy. Dependiendo de las condiciones climáticas, la carpa debe ser de tres o cuatro estaciones
• Linterna frontal y baterías extras
• Protector solar y bálsamo labial
• Gafas para alta montaña o Gafas de sol con protección lateral

Tips de Seguridad

• Si dentro de tus planes está hacer tu descenso usando la técnica de glissading, es necesario que sepas cómo usar tus herramientas y cómo auto detenerte. Asegúrate de que la nieve esté lo suficientemente suave, y siempre remueve tus crampones. Desciende temprano para evitar la caída de rocas.
• No subas a la cima si el clima deteriorado. Evita las pendientes superiores y las crestas durante cualquier signo de tormenta. Presta atención a los signos de hipotermia y de mal de altura, y si es necesario desciende.

¡Visita nuestra publicación Rumbo a la Cumbre de Mount Shasta para familiarizarte con el lado humano de quienes hemos tenido el privilegio de subir a una de las montañas sagradas más conocidas del mundo!

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