Desde nuestra primera visita a Yosemite en el 2013 vivimos cautivados por su inigualable belleza, y por la gran oferta de actividades que podemos practicar ahí. Haber escalado Half Dome nos mostró desde diferentes ángulos todo lo que podíamos hacer en Yosemite, y desde ese entonces es uno de nuestros sitios predilectos para hacer hiking, backpacking, escalada en roca, observar las estrellas, y acampar.

¿Dónde está Half Dome?

El famoso domo de granito se encuentra en el extremo oriente de Yosemite Valley en el Parque Nacional Yosemite, en California. El parque está a 167 millas de distancia de San Francisco y a 279 milla de Los Angeles.

Permisos Para Half Dome: La Lotería

La primera vez que subimos a Half Dome (2013) lo hicimos aplicando al sistema de loterías de verano, en el que solo podíamos aplicar con dos días de anticipación. En ese entonces no conocíamos mucho sobre este sistema, y considerábamos casi imposible ganar un cupo para subir. Sin embargo, a pesar de nuestro escepticismo nos inscribimos y contamos con la fortuna de ganar!

Debo confesar que la noche del sorteo me fui a la cama rogando que no ganáramos la lotería. En ese entonces no teníamos nada de experiencia caminando distancias largas. Nunca habiamos caminado 14.2 millas (22.7 km) con un desnivel acumulado de 4,800 pies (1,600 metros) en un dia, y menos a una montana de 8,842 pies (2,695 metros) de altura. En ese entonces, ni siquiera habíamos hecho Mount Tamalpais aca en la Bahía de San Francisco.

Para mi fortuna, a eso de las 12 de la noche del día de la lotería, Jens me despertó con una sonrisa para decirme que habíamos clasificado dentro de los 50 ganadores de ese día. Y con esa noticia se me olvidó lo que era tener sueño, de solo imaginarme subiendo los famosos cables de Half Dome.

Half Dome en el Verano

Si estás considerando subir a Half dome en verano lo mejor que puedes hacer es empezar entre las 3 y 5 de la mañana. No conozco la primera persona que encuentre placentero hacer un hike de este calibre en las altas temperaturas del verano. Empezar temprano hace la subida más llevadera.

La primera vez que subimos pensamos que las 7 a.m. era una buena hora para empezar. Pero sólo en la segunda vez, cuando subimos de madrugada notamos la gran diferencia!

Nuestra Experiencia

Después de pasar la noche acampando en Manteca, logramos llegar a Yosemite Valley cerca de las 6:30 a.m. para tomar el primer shuttle (7 a.m.) que recorre el valle, y que nos dejaría en el trailhead: Mist Trail & John Muir Trail Trailhead

A lo largo del sendero encontramos varios hikers que iban hacia la misma meta. Todos con diferentes paso. Algunos que harían el trayecto entre 10-12 horas, y aquellos que les tomaría entre 14-16 como nosotros. Una de las maravillas del hike, dejando a un lado el espectáculo visual y la vida silvestre, es la interacción con otros hikers. Escuchar las quejas, las bromas sobre la ruta, el ánimo que se transmiten los unos a los otros es para no olvidar; al menos te hace sentir que no eres el único que está sufriendo el ascenso!

A nosotros nos tomó casi seis horas llegar a la base de Half Dome. En la base habían personas de todas las edades preparándose para la parte más esperada del hike: Los Cables. Aqui, muchos evaluaban si realmente estaban listos para la parte más riesgosa.

Los Cables de Half Dome

Parados cara a cara con aquel Domo que pareciera haber perdido su otra mitad, observamos los intimidantes cables que nos llevarían a la cima. Frente a nosotros, una fila de personas con guantes en mano listos para empezar la parte más alucinante (para muchos) y aterrorizante (para otros) de todo el trayecto.

Al ver los cables olvide el cansancio, el calor, y las últimas horas renegando por que el trail parecía no tener fin; y en un impulso de adrenalina iniciamos a escalar Half Dome. Para mi, completamente alucinante! Que si es Peligroso? sin duda alguna lo es. Pero me atrevo a decir que el peligro no son los cables en sí, sino las personas. Muchos se asustan en el trayecto, contagian su miedo, e interrumpen el flow de los demás.

Tip: Si tienes la oportunidad de usar un arnés, sling, y carabiners y sabes como usarlos, hazlo. Esta es la opción más segura para subir.

¿Como es la Dinámica en los Cables?

La dinámica en los cables es sencilla pero de mucho cuidado. Hay que estar alerta para darle paso a quienes vienen en sentido contrario. Es necesario prestar atención a la sincronía que se debe tener cuando los escaladores que van en dirección contraria se cruzan en un punto. En este momento, mirando de arriba hacia abajo, los que suben se sujetan del cable del lado derecho y los que bajan se sujetan del cable del lado izquierdo. Eventualmente, el tráfico sigue fluyendo. El tiempo de escalada depende del tráfico. A nosotros nos tomó una hora completar la sección de los cables.

Aquí un video de la segunda vez que subimos Half Dome. La primera vez no pudimos filmar el ascenso.

¡Llegamos a la Cima!

Una vez arriba recibimos la mejor recompensa de todas: 360 grados de vistas alucinantes. Después de 7 horas, finalmente llegamos a la cima de Half Dome. Logramos observar aquella preciosa tierra de gigantes; aquel lugar majestuoso rodeado de inmensas montañas de granito, y corpulentos árboles que en escala se ven diminutos.

Es realmente increíble observar tanta belleza en un solo lugar. Definitivamente, un hike y una experiencia inolvidable.

El Descenso

Como dice la canción: “todo tiene su final, nada dura para siempre.” Y así pues, emprendimos nuestro recorrido de 7 millas (11.2 KM) de regreso. Un descenso completamente agotador y traumatico para mi. No por los cables, sino por el hecho de completar el recorrido de regreso con ampollas y en la oscuridad. Lo cual nos retrasó muchísimo más.

Tip: El mejor consejo que te puedo dar es uses unos zapatos con buen soporte para los tobillos y con buena tracción. Ah, lleva curitas, una buena linterna con pilas adicionales, snacks y agua, mucha agua o en su defecto filtro.

Nuestra aventura por Half Dome fue increíble. El descenso no tanto, pero nada que no se pueda evitar con un poco de conocimiento. Años después repetimos este hike, pero esta vez estábamos mucho más preparados. Sin embargo, puedo decir que en ambas ocasiones me sentí completamente maravillada ante tanta belleza.

Si te gustó este post por favor compartelo. Y recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y Youtube!

The post Escalando Half Dome en Yosemite por primera vez appeared first on Travernicolas.

¿Dónde está Mount Baker?

Mount Baker es un estratovolcán cubierto por glaciares de 10,700 pies (3,286m) ubicado en la cordillera North Cascades, en el estado de Washington. Este ofrece excelentes oportunidades de montañismo tanto para principiantes como para expertos. Nosotros, sin duda, principiantes con sed de experiencias.

Mount Baker es el punto más alto de North Cascades, y para los montañistas es un reto obligado. Tiene muchas rutas para quienes quieren llegar a la cima.

Mount Baker: un ascenso guiado

Nuestra travesía por Mount Baker es difícil de olvidar. A pesar de las dificultades que se presentaron durante la expedición de dos días, el haber contado con un guía experimentado marcó completamente la diferencia. Su conocimiento sobre el terreno y la vida de montaña fueron vitales para este par de aprendices del montañismo.

Tip: Si estás aprendiendo montañismo, contrata a un guía. Mount Baker tiene glaciares que uno tiene que atravesar y es necesario tener experiencia sobre atravesar glaciares – usualmente con cuerdas y equipo especial en caso de que sea necesario realizar rescates.

Ruta Coleman-Deming

La ruta que elegimos fue la Coleman-Deming, que es la ruta mas directa hacia la cima y es la menos complicada. El plan era hacerlo en dos días. El primer día debíamos subir al campamento base. Deberíamos establecer el campamento, revisar la estrategia y descansar. El segundo día, de madrugada, empezaríamos la escalada hacia la cima y retornaríamos a la base de la montaña.

Empezamos a las 9 de la mañana aproximadamente y llegamos al campamento base a las 3 de la tarde. El trayecto fue empinado y duro. El campamento base es justo encima del glaciar Coleman.

Miro esta foto de los dos felices de haber llegado al campamento base listos para descansar. Recuerdo lo difícil que fue para mí llegar hasta ahí. Recuerdo que en medio del cansancio estaba feliz de haber disfrutado de la imponencia de los glaciares durante nuestro camino al campamento base. Si tan solo las fotos lograran hacer justicia de tanta belleza.

Aquel día nos fuimos a dormir mucho antes de que callera el sol. Aun sin sueño cerramos nuestros ojos y permanecimos estáticos escuchando el sonido de la montaña, uno de mis sonidos preferidos para descansar.

Mount Baker: La Tormenta

El inicio de la segunda jornada fue aun en medio de la oscuridad de la madrugada. Despertamos a las 2 de la mañana. Nuestro objetivo inicial era llegar a la cima de Mount Baker en un solo esfuerzo; sin embargo, dado a un cambio en el pronóstico del tiempo, el objetivo cambió a llegar sólo a la base de Roman Wall – la última sección empinada antes de llegar a la cima. Ahí evaluariamos las condiciones y decidiríamos si seguir o no el ascenso.

El plan era que si logramos llegar a Roman Wall antes de las 10 a.m. tendríamos una ventana de tiempo suficiente para completar la parte de más riesgo de la expedición. Sin embargo, mientras pasábamos sin mayor dificultad la zona de avalancha antes de Roman Wall, el clima empezó a cambiar rápidamente mucho antes de lo esperado.

El cielo comenzó a cerrarse. El viento empezó a soplar cada vez más fuerte trayendo consigo la niebla y la nieve, y en un abrir y cerrar de ojos los elementos se apoderaron de la montaña. A pesar de mi gran esfuerzo por mantener los pasos en sincronía con los del guía y de Jens el viento era demasiado fuerte y me costaba trabajo mantenerme en pie.

Mi punto de quiebre

Cerca de los 9,200 pies empecé a sentirme muy mal. Sentía mucho frío y tenía dificultad para respirar. Cada paso que daba en la nieve me costaba más y más trabajo y no conseguía estar firme.  Física y mentalmente empecé a perder el foco.

De repente subi la mirada y a mi alrededor todo era blanco. Era como si estuviéramos caminando en el cielo, en medio de nubes muy espesas. Todo era blanco, el suelo y el cielo, y lo único que me aseguraba que estaba en la tierra era la cuerda a la que estábamos sujetos los tres. Con los ojos cristalizados del frio y mi voz a punto de quebrarse le dije a Jens: ¡No puedo más! Me siento muy mal. 

Al cabo de unos 20 minutos logramos descansar en un pequeño refugio de nieve en la base de Roman Wall. El guía nos explicó los diferentes escenarios a los que estaríamos expuestos si decidimos continuar. Dentro de lo difícil de la situación, seguíamos aprendiendo más gracias a nuestro guía. Nos enseñó cómo tomar decisiones arriba en la montaña evaluando múltiples factores. Asi que, finalmente, luego de analizar la situación, con mucha tristeza decidimos regresar. Las razones: las condiciones climáticas no iban a mejorar y yo tampoco, dos alertas rojas que no podíamos ignorar.

El Descenso

Varias expedeciones decidieron retornar sin conquistar la cima debido a las condiciones del clima. Sin embargo, hubo una expedición, con quienes cruzamos palabras durante nuestro descenso, que decidió continuar hacia la cima.

Al regresar al campamento base a 7000 pies, parecía que cada vez éramos mas los grupos desensamblando carpas y empacando nuevamente nuestro equipo en los backpacks para salir lo mas pronto posible de la montaña en medio de la lluvia y la nieve. Efectivamente, tal y como el guía nos había comentado, ningún grupo iba a llegar a la cima. Todos, menos uno, habían abortado conquistar la cima.

Empezamos el decenso casi a las 8 a.m. y sin mayor novedad, más que un par de resbalones y caídas menores, logramos salir de la montaña a tiempo.

Rescate en la montaña

Desafortunadamente, la historia de aquel grupo que decidió continuar con el ascenso no tuvo la misma suerte que nosotros. La tormenta impidió que el grupo de cuatro (2 scouts de 13 años y 2 líderes adultos) salieran de la cumbre; y debido a la complejidad de las condiciones, el equipo de rescate solo pudo auxiliarlos a hasta el siguiente día. Los cuatro fueron evacuados con hipotermia severa.

Puedes leer más sobre el rescate aquí: https://www.bellinghamherald.com/news/local/article212572464.html

Al día siguiente, mientras estabamos seguros en el hotel, tomando desayuno, no podíamos creer que pudimos correr la misma desventura de aquel grupo. Afortunadamente, y en una lección importante que aprendimos, tomamos la decisión correcta al abortar el llegar a la cima.

¿Cuando subir a Mount Baker?

Dependiendo de tus habilidades, conocimiento sobre viajes a glaciares, y tolerancia al riesgo, Mount Baker se puede escalar de mayo a agosto. La nieve en elevaciones más altas puede durar hasta principios del verano. Sin embargo, es recomendable leer los informes de viajes más recientes o llamar a la estación de guardabosques de Mt. Baker-Snoqualmies National Forest para preguntar si los escaladores están teniendo éxito de llegar a la cumbre.

¿Qué equipo necesito para escalar Mount Baker?

¿Qué habilidades necesito?

Algunas habilidades básicas necesarias son:

• Saber cómo atar y viajar en una cuerda de glaciar (glaciar travel, roped travel).
• Dominar la técnica de cómo detenerse a sí mismo (self-arrest) con un hacha de hielo en la nieve (ice axe) y cómo ascender y descender correctamente sobre la nieve con un hacha de hielo.
• Navegación con linterna y la capacidad de identificar puentes de nieve y grietas (crevasses).

** Si no tienes las habilidades o la experiencia necesarias, hay muchos guías de montaña que ofrecen clases, tienen el equipo y pueden guiarte hacia la montaña.

Si te gustó este post por favor compartelo. Y recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y Youtube!

The post Montañismo: Escalando Mount Baker, North Cascades appeared first on Travernicolas.

Con el pasar de los años nuestro interés por las actividades al aire libre y de montaña ha crecido aceleradamente. De tener una vida de ciudad en la Bahía de San Francisco, hemos pasado a interesarnos en disfrutar cada vez más de la vida de montaña.

El número de viajes que hacíamos a la Sierra Nevada de California, en especial a Lake Tahoe y alrededores, aumentaban cada vez más. A veces íbamos solos y otras a veces con familia o amigos. En ocasiones íbamos para relajarnos en el lago, y otras veces íbamos para tener alguna aventura intensa en las montañas.

¿Porqué no una cabaña?

Un día de Noviembre aterrizó una idea en nuestra mente: Si vamos tantas veces a Lake Tahoe, ¿Porqué no intentar tener una cabaña en la montaña? No era una idea descabellada. Pasábamos mucho tiempo en el área y tenía sentido tratar de tener una cabaña ahí. Luego de leer, averiguar, y sobre todo contactar a las personas indicadas, logramos tener en nuestras manos las llaves de una pequeña cabaña en South Lake Tahoe.

Estábamos súper felices, y a la vez teníamos una infinidad de preguntas. En realidad no sabíamos la magnitud del proyecto en el que nos estábamos metiendo.

Retos

A pesar de que la cabaña que elegimos era quizá la menos atractiva para la venta, sentimos una inusual conexión al verla. Por fuera se miraba como una cabaña típica de la Sierra Nevada. Pequeña, simple, y bonita. Sin embargo, por dentro estaba muy descuidada. Era claro que el previo dueño no tuvo interés alguno en cuidarla y dejó que el espíritu de la cabaña se apagara.

Había que devolverle el espíritu a la cabaña. Y afortunadamente nosotros podíamos hacerlo.

Por suerte los cimientos y estructura principal de la cabaña eran muy sólidos y estaban en excelente estado. Así que nos enfocamos en renovar el interior e inyectarle un nuevo aire de hogar a la cabaña. Decidimos que la remodelación la haríamos nosotros. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Inexpertos y osados. La única manera de conocer la cabaña por dentro y fuera era haciendo el trabajo con nuestras propias manos.

Remodelación

Así pues nos aventuramos a transformar cada rincón de la cabaña día y noche por casi cinco meses. Fueron meses de trabajo complicado. Trabajo físico y mental. Sin tener experiencia en remodelar interiores empezamos a informarnos y a preguntar a personas con conocimiento en el tema. Adquirimos herramientas manuales y eléctricas para agilizar el trabajo.

Empezamos demoliendo todo lo que no servía. Demolimos un baño entero y otro parcialmente. Sacamos inodoros, lavabos, y los pisos de vinilo que sin exagerar tendrían unas cuantas décadas de antigüedad. Retiramos molduras y láminas de madera que cubrían las paredes, abrimos paredes en mal estado, retiramos alfombras viejas, sacamos todos los toma corrientes e interruptores eléctricos. La lista de lo que hicimos es probablemente interminable, o al menos lo fue en su momento.

Una vez que demolimos todo, empezamos a reemplazar, remodelar y reconstruir. Renovamos todas las paredes, las molduras de ventanas, puertas y habitaciones; retocamos la madera decorativa de la cabaña; colocamos piso laminado nuevo en algunas zonas e instalamos alfombra nueva en otras. También mejoramos la iluminación de varios ambientes.

La parte más complicada fue renovar y reconstruir los baños, especialmente el del segundo piso. Reparamos los bloques de madera que soportan el baño y la ducha, instalamos loza (azulejo) nueva, inodoros y lavabos nuevos; y arreglamos algunas tuberías. También instalamos tomas de corriente e interruptores nuevos. ¡Absolutamente todo lo hicimos nosotros! ¿Cómo? Leyendo, viendo tutoriales, con creatividad, pero sobre todo con muchísima paciencia.

¿Y los muebles?

Buena pregunta. Esta fue otra etapa importante del proyecto. Nos encanta aplicar la idea de las tres Rs (Reducir, reciclar, y reutilizar) lo que más podamos, pues es una manera de reducir el impacto en el medio ambiente y de mantener una vida simple. Adquirimos algunos muebles de madera usados y los restauramos para amoblar la cabaña. El resto de muebles como sofás, camas, y colchones los compramos nuevos.

Resultado: Una cabaña que adoramos

El proceso de renovación de la cabaña fue extenuante y a la vez gracioso. En ocasiones salíamos a lijar y pintar muebles y puertas en medio del frio y de la nieve. Algunos vecinos nos miraban intrigados de que ver que aún en medio de la nieve no parábamos la remodelación. Solo así fue posible concluir varios meses de trabajo pesado, para finalmente sentir que la cabaña estaba lista para ser habitada.

No estaba todo concluido, pero las tareas principales habían terminado y estábamos listos para disfrutar del inicio del verano.

La cabaña ha cambiado mucho nuestra vida. Ha generado momentos memorables que recordaremos toda la vida. Nos solo nos ha acercado más a las montañas que tanto nos gustan, sino que nos ha permitido explorar más la Sierra Nevada de California. Además de ser una manera genial de balancear la vida de ciudad con la vida en la naturaleza.

No todo ha sido perfecto, pues también nos ha traído preocupaciones y dolores de cabeza. sin embargo, hemos aprendido mucho. Si tuviésemos que decidir nuevamente en comprar la cabaña, no nos cabe la menor duda de que lo haríamos de nuevo.

Mi Casa es tu Casa: Te invitamos

La cabaña es nuestro segundo hogar. Sin embargo, en los días en que no estamos la ofrecemos en renta para otros viajeros como nosotros que visitan el área de Lake Tahoe.

Nos puedes encontrar en Airbnb aquí Lovely entire cabin Perfectly located. Si encuentras nuestra cabaña por esta página solo menciona a Travernicolas en tu mensaje por Airbnb y te haremos un descuento buenísimo.

Es una cabaña simple; aunque pequeña, muy bien distribuída; pero sobre todo muy acogedora . Hemos recibido comentarios muy lindos de quienes se han alojado en la cabaña y el escuchar que los invitados se sintieron como en casa es algo que nos alegra muchísimo.

¿Qué hacer en Tahoe?

El área alrededor de Lake Tahoe tiene muchísimas atracciones. Se pueden hacer infinidad de actividades, deportes y aventuras. No conocemos mucho de lo que queda dentro de las ciudades porque casi siempre estamos en la naturaleza. Entre otras cosas hacemos: kayaking, SUP paddle boarding, snorkeling, rock climbing, backpacking, camping, open water swimming, skiing, snowboarding, mountain biking, road biking.

Algunas de las actividades que hemos en Lake Tahoe las estamos documentando: Aquí un post sobre bicicleta de monataña en El Flume Trail, uno de los trails para hermosos de USA para hacer mountain biking. Aquí otro post sobre Kayaking en Sand Harbor, Lake Tahoe antes de que caiga el sol.

The post Nuestra acogedora cabaña en Lake Tahoe, California appeared first on Travernicolas.

¿Porqué esquiar en Banff?

Por vistas como esta:

Los paisajes de Banff son unos de los más espectaculares en Norte América. Una de las razones de querer esquiar en Banff fue el poder observar las Montañas Rocosas de Canadá desde un punto más extraordinario. Nos preguntábamos como sería la vista de las montañas desde arriba. Así pues, decidimos que esquiar sería la actividad perfecta para llegar al tope de aquellas montañas y averiguarlo.

Invertimos un día para esquiar en Banff National Park, específicamente en Lake Louise Ski Resort. A pesar de que no teníamos mucha información, no nos fue difícil planear y organizar el viaje para esquiar.

Datos importantes

• Lugar: Lake Louise Ski Resort www.skilouise.com. El centro de esquí con vistas más bonitas del área.
• Costo del pase (lift ticket): Full Day Can$ 124 / Half Day Can$ 99 . No es barato, pero vale la pena.
• Renta de esquís: Sports Rent en Calgary www.sportsrent.ca. Buenos precios y atención de primera.
• Tiempo de manejo desde Calgary: 2h 30m en condiciones normales.
• ¿Dónde quedarse?: El pueblo de Banff tiene una oferta hotelera variada.

Lake Louise Ski Resort

Elegimos este centro de esquí luego de consultar con aficionados locales sobre cuál es el lugar para esquiar con mejores vistas en el Parque Nacional de Banff. La respuesta común fue: Lake Louise Ski Resort. Nos dijeron que no sólo las vistas iban a ser impresionantes, sino la calidad y variedad de las rutas eran inmejorables.

Decidimos conducir hacia Lake Louise desde Calgary. La otra opción era conducir hasta Banff y abordar un shuttle gratis hacia Lake Louise. Conducir nos tomó aproximadamente 3 horas.

Nuestro viaje fue durante días festivos, por lo cual no se nos hizo muy extraño encontrar una cantidad considerable de esquiadores. Lo que si nos sorprendió fue que, a pesar de la cantidad de personas, no experimentamos largas filas, ni congestión. El resort tiene un sistema de rutas y telesillas (lifts) muy extenso, el cual facilita la movilidad de quienes suben y bajan de las montañas.

Dato Curioso

Este centro de esquí tiene aproximadamente 1,700 hectáreas de terreno esquiable, que la ruta para esquiar más larga tiene 8 Km, y que desde la cima hasta la base de la montaña hay casi 1 Km de diferencia. Imagínate la sensación de deslizar tus esquís o tabla 8km cuesta abajo en nieve ultra fresca.

Banff National Park: Esquiando con vistas majestuosas

¿A quién no le gustaría esquiar con vista a las imponentes Montañas Rocosas de Canadá? Lake Louise Ski Resort tiene vistas muy impresionantes del Parque Nacional de Banff.

Imagínate estar parado en el tope de una de estas montaña y ver desde cualquier ángulo una pintura tridimensional de montañas. Mientras esquiábamos, tuvimos que parar en varias ocasiones para admirar lo que estábamos viendo. Si eres un amante de las montañas y de los deportes de invierno, esquiar en Banff National Park es algo que no te puedes perder.

La experiencia

Nuestra experiencia esquiando en Lake Louise fue increíble. Disfrutamos mucho la calidad del servicio de los ayudantes y operadores de la góndola. Es de admirar la logística que manejan para mantener el flow continuo y organizado de esquiadores.

Durante nuestra jornada de esquí, usamos mayormente la góndola Grizzly Express para subir la montaña. Usar este medio, a comparación de las telesillas (lifts), fue una manera muy conveniente de subir a lo alto del centro de esquí, ya que la góndola lo protege a uno del viento y el frio.

Los recorridos del día los centramos mayormente en rutas verdes (principiantes) y azules (nivel intermedio). Las rutas eran interminables y tenían muchas variaciones. Todas muy divertidas.

Después de intentar unas rutas verdes como para calentar el cuerpo, decidimos probar rutas azules. Estas últimas fueron mas divertidas, ya que la gente iba a más velocidad y uno se atrevía a esquiar más rápido también. Algo curioso para nosotros fue el no encontrar diferencia técnica entre rutas verdes y azules. Para nosotros tenían el mismo grado de dificultad; sin embargo, notamos que los esquiadores bajaban a menor velocidad en las rutas verdes, por lo que estas rutas siempre eran más seguras para bajar.

Atardecer desde los Rockies

Notamos que las telesillas (lifts) dejaban de operar a las 4pm, lo que inmediatamente nos hizo calcular que la puesta del sol era posible verla si abordábamos la última góndola justo antes de las 4pm. Y así fue. Pudimos llegar a la cima de la montaña y la puesta del sol ya había empezado. Las Montañas Rocosas de Canadá se miraban impresionantes.

Si estás pensando en viajar a la región de Alberta en Canadá, no dudes en incluir tu visita a Banff National Park. Y si decides pasarte por el parque en invierno, te recomendamos incluir dentro de tus planes una tarde de esquí en cualquiera de los centros de esquí que hay dentro del parque. Nuestra experiencia en Lake Louise fue increíble. Si lo tuyo son los deportes de aventura en invierno, Canadá en invierno es el sitio para visitar.

Conoce un poco más sobre otras actividades que hicimos durante nuestra visita a la región de Alberta, Canadá aquí.

The post Banff National Park: Tarde de esquí en Lake Louise appeared first on Travernicolas.

Pensar en Alaska es pensar en Denali. Asi que mientras conversábamos e investigabamos sobre que podíamos hacer y visitar durante nuestro viaje de invierno, descubrimos que el parque no sólo estaba abierto, sino que habían actividades para realizar. Y sin pensarlo dos veces nos aventuramos a visitar el parque nuevamente.

A Denali desde Fairbanks

Estábamos en Fairbanks pensando en cómo llegar a Denali. Habían operadores turísticos, pero no era una opción para nosotros. Usualmente tienes que reservar con tiempo y en nuestro caso nos decidimos de un día para otro. Por esta razón, decidimos ir en el carro que habíamos rentado.

La autopista a tomar sería la Parks Highway Route 3. Si bien esta autopista está abierta todo el año, conducir en invierno requiere de mayor precaución. Para manejar en Alaska durante esta temporada es importantisimo contar con un carro acondicionado para el terreno y condiciones climaticas de la temporada, y estar familiarizado en como conducir en condiciones de invierno.

Revisamos el pronóstico del clima, y al no ver riesgos decidimos ir a Denali el 21 de diciembre, día del solsticio de invierno. Conocido como el día más corto y la noche mas larga del año.

Desde Fairbanks hacia Denali se toma la autopista Parks Highway – Route 3. En condiciones de verano, el viaje se hace en 2 horas. En invierno el viaje es mas lento, por lo que esperábamos un viaje de 3 horas. Ya en camino nos dimos con la grata sorpresa de encontrar una autopista en muy buenas condiciones, la cual es limpiada y cuidada constantemente. Hay muchas paradas en el camino en donde conseguir gasolina y algo de comida. Los pocos carros y camiones que pasamos iban a una velocidad prudente. En resumen, el conducir a Denali fue muy tranquilo.

• Tiempo en carro de Fairbanks a Denali: 2 horas en verano, 3 horas en invierno.
• Se toma la Carretera Parks Highway Route 3 rumbo a Anchorage.
• Hay paradas de gasolina, comida y alojamiento todo el año en ciudades cercanas como Healy and Cantwell.

Llegando a Denali

Llegamos a Denali al medio día. Luego de estacionar el carro fuimos al visitor center para informarnos de lo que se podía hacer en las pocas horas de luz del día que nos quedaban. Los rangers nos explicaron que si bien el parque no cierra en invierno, solo una pequeña fracción del parque esta en condiciones de recibir público. Ellos recomiendan visitar esta pequeña área solamente. No prohíben el aventurarse al centro de Denali en invierno, pero eso es algo para exploradores de invierno con mucha experiencia.

Sabíamos que era el día del solsticio de invierno, pero no imaginábamos que el parque había preparado una actividad especial para ese día: la caminata iluminada. Rangers y voluntarios iluminan con velas un sendero en la nieve para que los visitantes puedan recorrerlo a medida que la luz del día va menguando. Nos llenamos de emoción por lo que significaba hacer algo así de especial en Denali, uno de nuestros parques favoritos.

Faltaban todavía unas horas para la caminata, así que, por sugerencia de los rangers, decidimos rentar snowshoes e ir a explorar los alrededores. Antes de salir, los rangers nos indicaron que el frío era extremo, que si no teníamos la ropa adecuada era mejor no explorar.

• En invierno, la carretera en Denali esta abierta hasta la milla 3.
• El visitor center de Denali, milla 1.5, esta abierto de 9:30 am – 5 pm todo el año
• Hay renta de snowshoes gratis en el visitor center.

Snowshoeing en Denali

Afortunadamente teníamos ropa adecuada. Nos pusimos los snowshoes y empezamos a recorrer los senderos abiertos del parque. Un sendero nos llevo al Horseshoe Lake Trail, junto a las vías del tren de Alaska que pasa por Denali. Pasamos un buen tiempo jugando en las vías del tren. En ese momento, no teníamos la menor idea de que, tres días después, pasaríamos por ese mismo punto viajando en el Aurora Winter Train, Aquí pueden leer nuestro viaje de Fairbanks a Anchorage en el tren de invierno en Alaska.

Regresamos al visitor center a calentarnos un poco. Lo bueno del visitor center en invierno es que ofrecen bebidas calientes gratis y un espacio muy cómodo y climatizado donde descansar y prepararse para más caminatas. Después de tomar un par de bebidas, decidimos recorrer otro sendero alrededor del visitor center.

A pesar de que todo estaba cubierto de nieve y el frío era intenso disfrutamos mucho de nuestras caminatas. Los senderos cercanos al visitor center son planos, no son riesgosos, y están muy bien señalizados; haciendolos una excelente opción para hacer snowshoeing y disfruta el día. Esta actividad es algo que recomendamos para todas las edades. Sin embargo, si tienes terror al frío te recomendamos que te equipes con ropa adecuada para que lo puedas disfrutar.

Caminata de Solsticio de Invierno

Luego de recorrer otros senderos, regresamos al visitor center a calentarnos otra vez y a esperar con ansias el inicio de la caminata de solsticio de invierno. La luz del día iba poco a poco apagándose. Eran casi las 4:30 pm y los rangers y voluntarios iban encendiendo las velas que durante el día habían colocado alrededor del sendero. Mientrass tanto, nosotros nos preparábamos nuevamente para salir al frío intenso con toda la ropa de invierno que teniamos.

• El sendero iluminado tiene 1 milla de longitud.
• La caminata iluminada solo ocurre el día de solsticio de invierno – usualmente el 21 de diciembre.
• Se puede recorrer el sendero con snowshoes o esquís.
• Quien desee participar debe estar preparado para un frío extremo.

Empezamos el recorrido y lo primero que nos sorprendió fue que las velas habían sido colocadas dentro de lámparas de hielo. La dedicación de las personas que pudieron crear algo así es para admirar. Habían lámparas de varias formas: cilíndricas, en forma de estrella, y cuadradas.

Las lámparas de hielo al combinarse con la luz de las velas creaban un espectáculo agradable a los ojos. Mientras recorríamos el sendero notamos que el calor de la luz muy lentamente iba derritiendo las lámparas. Al final de la noche las lámparas ya no estarían.

El sendero era totalmente plano y seguía una ruta muy bien señalizada. No eramos los únicos. Habían personas de todas las edades. Todos parecían disfrutar del sendero iluminado. Algunos usaban snowshoes, otros usaban esquís, y otros mas valientes usaban solamente botas. Nosotros usamos snowshoes. Para algunos, como nosotros, era la primera vez haciendo este recorrido. Para otros, este recorrido se ha convertido en una tradición antes de los días de Navidad.

El color del invierno, la luz natural y las luces de las velas se iban mezclando poco a poco. El ambiente era mágico. Estar en Denali en esa fecha tan significativa, haciendo algo así era difícil de creer.

Estábamos a punto de sucumbir al frio intenso de la noche por lo que decidimos regresar al visitor center. Nos dimos con la grata sorpresa de que los rangers estaban regalando tazas y vasos con logotipos del parque a los visitantes. Sin pensarlo mucho, tomamos los regalos y compramos algunos recuerdos. También estaban compartiendo bebidas calientes y snacks gratis.

Regreso a Fairbanks

El regreso a Fairbanks fue a oscuras. Ya la noche había caído, asi que cruzamos los dedos para que no ocurriera nada durante el regreso. Afortunadamente no hubo ningún percance durante nuestro camino a Fairbanks. Aún en la profunda oscuridad del invierno, logramos encontrar a lo largo de la carretera estaciones de gasolina y algunas pequeñas tiendas donde conseguimos algo de comida y bebidas calientes para el camino. Después de casi 3 horas, llegamos a Fairbanks; eran casi las 10 pm. Apesar de estar muy agotados, estabamos felices de haber pasado un día tan especial en uno de nuestros parques favoritos.

The post Solsticio de invierno en Denali National Park, Alaska appeared first on Travernicolas.

Alguna vez, en alguna revista de viaje, vimos fotografías de aguas termales en pleno invierno ártico en Alaska. Algunas fotografías, incluso, mostraban la aurora boreal dominando el espectacular paisaje nocturno de esos inviernos fríos en el Norte. En esta oportunidad, cerca a Navidad, ya estábamos en Alaska. Explorábamos la ciudad de Fairbanks en invierno. Estábamos a pocas millas del circulo polar ártico, una zona donde abundan las fuentes de aguas termales. No tomó mucho tiempo el decidir ir a una de ellas.

Como surgió la idea

Es difícil de planear con anticipación un itinerario debido a que, en Alaska, el clima lo determina casi todo. Desde que llegamos a Fairbanks, sabíamos de la existencia de aguas termales alrededor de la ciudad, pero no habíamos planeado nada. Nos pusimos a averiguar sobre cómo, en pleno invierno, podíamos encontrar uno y sobre todo el cómo podíamos llegar de manera segura. Por la información reunida, elegimos ir a Chena Hot Springs. No quedaba muy lejos, era muy concurrido en invierno, tenían buena reputación y buenas instalaciones.

Elegimos hacer el viaje en un día, aunque nos dimos cuenta que mucha gente va a este lugar a pasar varias noches, para así disfrutar de muchas actividades en el lugar y también para incrementar las chances de ver la Aurora Boreal. Decidimos hacer el viaje por nuestra cuenta en lugar de usar un operador turístico. Nos gusta más la libertad de uno poder hacer las cosas sin un plan establecido.

El viaje hacia las aguas termales

Un día antes nos aseguramos que el clima estuviera tranquilo: el frío era demoledor, pero no habían tormentas de nieve ni lluvias. El camino estaba en condiciones aceptables. El carro que rentamos no tenia tracción en las cuatro ruedas, pero los locales nos dijeron que no sería problema. Simplemente teníamos que manejar despacio.

Partimos de Fairbanks en oscuridad, aunque eran las 9 de la mañana. Manejamos con cuidado dirección a Chena Hot Springs. El viaje es espectacular. Los colores del amanecer van pintando el paisaje de colores cálidos, los cuales al mezclarse con la nieve y naturaleza crean postales innumerables que uno quisiera retratar cada instante. Hicimos paradas para tomar fotos, pero nos estaba tomando mucho tiempo, así que decidimos no parar para llegar pronto a las aguas termales.

Durante el viaje hablábamos de que suerte tendríamos si viéramos alces en el camino. Los locales nos dijeron que era posible verlos, pero que también había que tener cuidado. Sin esperarlo, en el camino un alce cruzo delante de nosotros. Fue muy rápido y lamentablemente no tuvimos tiempo de sacar la cámara. Sin embargo, fue muy grato porque el alce indicaba que nos metíamos mas cada vez al interior de Alaska.

Chena Hot Springs

Luego de casi dos horas de viaje, nos alegramos de llegar a las instalaciones de Chena Hot Springs en Alaska. Es propiedad privada pero sin embargo la entrada principal esta abierta a todos. No se paga por entrar y si uno desea puede pasear por todo el área, sin incluir las aguas termales, sin gastar un sólo dólar.

El área que ocupa este establecimiento es enorme. Tiene hasta un pequeño aeropuerto. Tiene un hotel, restaurantes, bares y lugares para hacer compras. Las instalaciones cuentan con varias piscinas interiores y exteriores, jacuzzis, una piscina techada y el lago Rock, al aire libre: un lago artificial que esta rodeado por un anillo de piedra.

Sin demorar mucho, compramos los boletos de ingreso para las aguas termales y nos dieron una toalla de cortesía. Nos dieron instrucciones de a dónde ir y qué hacer y sin perder tiempo nos preparamos para entrar.

Aguas termales de ensueño

Pasar tiempo en las aguas termales rodeados de paisajes enteros de nieve es algo completamente único. Es una experiencia totalmente recomendable. El frio fuera del agua era intenso, pero el calor del agua lo balanceaba perfectamente. Uno tiene la opción de usar la piscina techada o la piscina en las afueras. Poca gente elige la piscina techada, y aun cuando el frio es demoledor, casi todos prefieren estar afuera. El primer chapuzón te deja sin habla. El vapor sale y el cuerpo entra en un estado de relajación completo. Uno sonríe como niño y empieza a pedir ese momento no acabe y que la luz del día no se apague.

En las piscinas exteriores hay mucha gente, pero debido a su distribución, sumado al vapor que existe, hace que uno sienta que por momentos esta solo. La gente es tranquila, y respetuosa en general.

“Canas” de hielo

Algo curioso fue que el agua que uno lleva en el cabello se hacía hielo casi inmediatamente en contacto con el aire. Teníamos canas ! La temperatura de las aguas termales era muy alta, pero la temperatura afuera era de -4 F, es decir – 20 C. En la foto de abajo pueden ver las “canas” instantáneas que tuvimos por unas horas. Si no te gustaba el cómo te quedaban las canas, metías la cabeza en el agua y al sacarla, tenías las canas de manera distinta. Muy divertido !

En las aguas termales hablamos con muchas personas. Vienen literalmente de todos lados del planeta. Hablamos con europeos y asiáticos mayormente. Todos andaban maravillados por las aguas termales, y sobre todo, por lo bonito de Alaska en el invierno.

Luego de pasar un par de horas y casi cocinarnos en las aguas termales decidimos salir y explorar un poco el área.

Que más hacer en Chena Hot Springs

Hay infinidad de cosas por hacer en Chena Hot Springs luego o antes de dar pasar tiempo en las aguas termales. Mucha gente pasa más de una noche en las instalaciones. Todo depende del tiempo y el presupuesto exista. Hay actividades como paseo en trineos tirados por perros, excursiones en vehículos de nieve y paseos en motos de nieve. Lo más distintivo son los tours para ver la Aurora Boreal. Si bien en otro post hablaremos con más detalle sobre que otras cosas hicimos en este lugar, podemos mencionar que ir a caminar y explorar los alrededores es obligatorio.

Con la cámara y el trípode salimos a dar una vuelta y tomarnos fotos en aquello que nos llamaba la atención. Pasamos por el Aurora Ice Museum, un lugar encantador que esta lleno de esculturas en hielo. Posee un bar construido en hielo, donde sirven bebidas en copas de hielo. Increíble. Hablaremos mas a detalle de esta experiencia en otro post.

Dentro de las instalaciones uno puede encontrar variedad de vida animal, doméstica y salvaje. Es muy común observar osos y alces en los alrededores. Nosotros no pudimos ver ni osos ni alces, pero si vimos los animales que están dentro de las instalaciones de Chena Hot Springs.

Regreso a Fairbanks

Antes de el sol empiece a caer, decidimos retornar a Fairbanks. Queríamos quedarnos más tiempo y disfrutar de la aurora boreal, pero esa noche el pronóstico no mostraba una buena chance de verla. Aquí puedes ver el pronóstico en línea. Además, nuestro carro, al ser pequeño y tener solo tracción delantera, no nos daba mucha garantía para viajar de noche y cuando la temperatura cae a -25 F o más, es decir a – 32 F. Manejamos con cuidado y ya de noche llegamos a Fairbanks. El plan era descansar unas horas para luego, más tarde, poder ir a ver la Aurora Boreal en algún punto cercano a Fairbanks.

The post Como relajarse en el invierno de Alaska: Aguas termales en Chena Hot Springs appeared first on Travernicolas.

Tomar un tren que atraviese el interior de Alaska en el invierno es algo que no imaginábamos. Alaska no es un destino popular en invierno. Sin embargo, sin pensarlo mucho, decidimos emprender un viaje a Alaska para pasar los días festivos de invierno. Como ya imaginarás, no era una idea convencional. Por lo general, las personas escapan del clima frío y tratan de ir al sur. Esta vez, fuimos en dirección contraria, al norte, al frío de Alaska. Viajamos llevando en nuestra mente muchas preguntas sobre que podríamos encontrar y hacer ahí.

El resultado fue que tuvimos un viaje realmente espectacular. No esperábamos pasar tantas bonitas experiencias en el invierno de Alaska. Una de esas increíbles experiencias, fue la de viajar en el Aurora Winter Train justo el día antes de Navidad. Un viaje en tren increíble, que en 12 horas de recorrido, nos mostró paisajes de invierno tan maravillosos que quedamos con la boca abierta y nos hizo preguntar muchas veces si todo lo que estábamos observando era real.

Como surgió la idea

La idea surgió mientras estábamos en Fairbanks disfrutando del invierno. Entre otras cosas: paseamos en trineo jalado por perros, vimos la Aurora Boreal, fuimos a Chena Hot Springs, visitamos North Pole, AK. Sobre estas experiencias hablaremos en otros posts.

Se acababa nuestro tiempo en Fairbanks y la idea inicial era de viajar hacia Anchorage en avión; sin embargo, nos dimos cuenta que habían boletos en el Aurora Winter Train disponibles justo para el día 24, un día antes de Navidad. Compramos los boletos en línea inmediatamente porque nos enteramos que se agotan muy rápido. Con los boletos en nuestro poder, planeamos los días que nos quedaban en Fairbanks. La idea era disfrutar los últimos días ahí y a la vez asegurarnos de estar en la estación de tren el 24 a las 7 am.

Tip: Comprar los tickets en https://www.alaskarailroad.com, buscar el Aurora Winter Train

El viaje

Hicimos checkout del AirBnB a las 5 de la mañana bajo un espectáculo de auroras boreales. Rápidamente fuimos a retornar el carro rentado al aeropuerto de Fairbanks y tomamos un taxi hacia la estación de tren. Llegamos a tiempo y nos dimos cuenta que habían muchos pasajeros. Algo que nos pareció curioso fue que gran cantidad de los pasajeros eran turistas de Asia, mayormente de Japón y China. Nos contaban que el viaje a Alaska para ver la Aurora Boreal era algo muy popular para ellos, que habían muchos vuelos directos hacia Fairbanks, y una infinidad de paquetes turísticos al invierno de Alaska. También encontramos viajeros locales que buscaban ir a ciudades intermedias que el tren cruzaría en su camino.

A la hora indicada, empezaron a llamar a los pasajeros para abordar el tren. Sin demora el tren inició el recorrido todavía en oscuridad. Notar que el amanecer es aproximadamente a las 11 a. m., y el atardecer, aproximadamente a las 2 p. m. Sabíamos que íbamos a observar el amanecer y anochecer en el tren, por lo que deberíamos de aprovechar para observar lo mas que podamos. Me aseguré de que la cámara este lista, y aunque no se podía usar un trípode, subí el ISO para poder capturar imágenes en movimiento sin afectar la nitidez.

Ciudades y Paradas

El Aurora Winter Train inicia el viaje en Fairbanks en plena oscuridad. Hace paradas en las ciudades de Nenana, Healy, Hurricane, la legendaria Talkeetna, y Wasilla, para finalmente llegar a Anchorage. El tren no va rápido. La velocidad es la exacta para poder apreciar los paisajes y poder tomar fotografías. El tren es cómodo, los asientos son confortables y el servicio es bueno. La comida es agradable; pero lo más importante del viaje son los paisajes.

El tren permite ver parte de Denali National Park en invierno. Denali es uno de nuestros parques nacionales favoritos. Aquí, algunas imágenes de nuestra visita en verano. Días antes de tomar el tren, tuvimos la inigualable oportunidad de pasar el día de solsticio de invierno en Denali. Hablaremos de eso en un post pronto ya que es una experiencia totalmente recomendable.

Durante el recorrido, hay pasajeros que bajan y suben en las paradas que el tren hace. Hay pasajeros locales que van a pasar días en sus casas o cabañas remotas. También hay viajeros que se quedan en Talkeetna, para pasar días y disfrutar de paseos en trineo tirado por perros y excursiones guiadas a Denali, uno de los picos más altos de Norteamérica.

Horas y horas de paisajes increíbles

Las horas pasan y lo que los ojos observan desde el tren es sencillamente increíble. Innumerables paisajes de Alaska llenos de la tranquila serenidad de la nieve fresca. Es imposible no disfrutar de las maravillas de invierno que uno ve desde el tren y que varían en todo momento. Se observan picos, montañas, mesetas, ríos, bosques, puentes, pueblos remotos y vida salvaje.

En el tren de invierno de Alaska, cada paisaje es distinto. Uno no sabe si estar en el lado izquierdo o derecho del tren para observar. Al final, en realidad no importa, ya que desde ambas posiciones se tienen vistas hermosas. En un día despejado es posible ver a Denali, la montaña mas alta de Estados Unidos. Nosotros no pudimos ver Denali, pero regresaremos a Alaska y sobre todo a Denali.

Una persona en altavoz, así como algunos pasajeros, indican y alertan si hay animales salvajes para observar. El tren puede parar, o reducir la velocidad, para que todos observen a los animales. En más de una ocasión pudimos ver alces en medio la naturaleza. No pudimos ver osos, pero si las famosas águilas americanas, símbolo de Estados Unidos.

Llegada a Anchorage

La llegada a Anchorage fue a la hora indicada. El tren llego de noche y los pasajeros rápidamente desembarcaron. Los turistas con los que pudimos conversar tenían muchos itinerarios que cumplir. La mayoría viene con itinerarios ya establecidos desde sus países. Nosotros por lo contrario, no teníamos idea de qué haríamos los días siguientes en Anchorage y alrededores. Fuimos al Aeropuerto a rentar un carro y luego conseguimos un Airbnb donde pasar la noche del 24. Estábamos lo suficientemente satisfechos de haber pasado uno de los días mas lindos en el tren de invierno de Alaska. No había mente para pensar en hacer más planes.

The post Una navidad inolvidable viajando en tren en Alaska: Aurora Winter Train appeared first on Travernicolas.

Aqui te relatamos nuestra experiencia escalando la cumbre de Mount Shasta. Desde nuestra noche dentro de una carpa sin estructura, hasta las dificultades de aceptar que los llamados de la naturaleza suelen ser inoportunamente necesarios.

Mount Shasta: Inicio de la travesía

Nuestra travesía hacia Mount Shasta fue de dos días y usamos la ruta Avalanche Gulch. Esta ruta es conocida como la segunda ruta técnica más fácil para llegar a la cima del monte Shasta (ubicado a 14,179 pies de altura en California). Nuestra aventura empezó en el inicio del sendero Bunny Flat. Ahí, nos registramos oficialmente para transitar a lo largo del volcán.

Un poco antesAntes de registrarnos en el trailhead, recogimos en una tienda local de la ciudad Mt. Shasta el equipo que habíamos reservado días antes de nuestra travesía. En la ciudad hay varias tiendas que ofrecen el servicio de renta de equipo requerido para el ascenso que incluye botas de alpinismo, crampones, hacha de hielo, y casco para escalada. En las tiendas también te entregan tu Wag bag (para empacar los desechos humanos.) Mientras estábamos en la tienda nos dimos cuenta de que ellos también vendían el permiso obligatorio de $25USD para el ascenso.

Rumbo a Helen Lake

Una vez que teníamos todo en mano, manejamos hacia el trailhead que está ubicado a 6,950 pies, sobre Mount Shasta, e iniciamos nuestra travesía alrededor de las 10 a.m. El objetivo del primer día sería llegar hasta Helen Lake, nuestro campamento base, ubicado a 10,400 pies de altura.

El primer día, no fue muy difícil. Nuestra primera parada fue en Horse camp, ubicado a aproximadamente 2 millas del inicio del sendero. Esta primera sección fue bastante fácil de navegar, al igual que el inicio de la ruta hacia Helen Lake. A pesar de que no había un sendero establecido, ya que el terreno estaba cubierto de nieve, a simple vista, el canal natural de avalancha rigió nuestro camino a seguir durante las siguientes 1.5 millas hasta el campamento. Por su inclinación, la última sección antes de llegar a Helen Lake fue definitivamente la parte más difícil de la jornada.

Cuando Los Errores Dan Cabida a la Creatividad

Dichosos de haber llegado y a la vez ansiosos de tomar un merecido descanso, empezamos con la tarea de armar nuestra tienda de campaña. En el proceso nos dimos cuenta de que al redistribuir el peso de nuestros backpacks, antes de salir, ninguno se aseguró de tener las varillas de la tienda.

En el momento nos aterrorizamos. Teníamos una carpa completamente asegurada con cuerdas, y rocas enterradas en la nieve, pero sin una estructura para levantarla. ¿Como rayos íbamos a dormir? En un momento de lucidez creativa llamado supervivencia, pusimos dentro de la carpa nuestros dos backpacks y los ubicamos en cada extremo; luego extendimos en el medio un selfie-stick que nos ayudó a levantar el techo. Hasta ese momento siempre vi a Jens cargando entre sus cosas un selfie-stick que raramente usaba, y nunca disfruté tanto de su funcionalidad como ese día.

Atendiendo el llamado de la naturaleza

Después de una corta noche (que en realidad se nos hizo eterna tratando de controlar que no se nos callera el techo,) iniciamos nuestra segunda jornada a las 2:00 a.m. Tomamos una bebida caliente y desayunamos algo light. Luego nos turnamos la ida a la zona del baño. Que consistía en un lugar alejado y medio oculto del campamento, señalizado con una banderilla naranja; Como esta oscuro nadie te puede ver. En medio de la oscuridad piensas: “es ahora–cuando esta oscuro– o nunca.” Y sin mucha opción, después de haberte congelado la colita mientras mirabas las estrellas, empacas tus desechos en la famosa Wag bag.

El ascenso

Organizar el equipo y prepararnos para el ascenso nos tomó una eternidad. Finalmente comenzamos nuestro ascenso a las 4:00 a.m. cuando aun la nieve estaba firme. El amanecer nos agarró camino hacia el primer punto de referencia conocido como The Heart, una formación rocosa. Una vez llegamos a este punto tomamos un descanso. Muchas personas desertaron en este punto. A pesar de la dificultad, nuestro grupo se mantuvo firme.

La segunda etapa del ascenso consistió en escalar entre las formaciones rocosas Red Banks y Thumb Rock, ubicados arriba hacia la derecha de The hearth. Alrededor de las 7:30 am coronamos Red Banks (12,800 ft) y continuamos caminando por un terreno relativamente plano. A lo lejos se veía una colinita de nieve. ¿Podría haber algo más extenuante que subir hasta Red Banks? Claro que sí, ascender 1,000 pies más a la cima de Misery Hill después de haber subido a Red Banks.

Dos horas y media después, desde la cima de Misery Hill podíamos ver por primera vez la cumbre de Mount Shasta. A esta altura, el viento soplaba fuertemente. Entre más nos acercábamos a la cima, el viento y la nieve nos golpeaban más fuerte. Para llegar a la cima caminamos primero por una planicie cubierta de nieve. A lo lejos, las personas se veían como puntitos en medio de tanta inmensidad. Una hora después, finalmente llegamos a la cumbre de Mt Shasta. Una curiosa pirámide de rocas y hielo golpeada incesantemente por fuertes vientos, y con una vista espectacular vista de 360 grados que dejaremos sin imagen para no arrunarle la experiencia a nadie .

Haber llegado hasta la cima representó mucho para nosotros. Esta era nuestra primera experiencia haciendo montañismo, y a pesar de saber la teoría sobre lo que nos íbamos a enfrentar, solo hasta vivirlo supimos lo que significa experimentar una constante batalla física y mental en una de las montañas más mágicas del mundo.

Descenso: Diversión Pura

Para hacer nuestra experiencia aún más memorable, el camino cuesta abajo fue deslizándonos sobre toboganes en medio de la nieve. Para este momento la nieve ya estaba lo suficientemente suave y muchos escaladores (los rápidos) ya habían bajado, dejando rastros en la nieve para que el resto de los escaladores se deslizaran por ahí. De esto no tenemos fotos, pero nos basta con el recuerdo de habernos deslizado por pendientes de hasta 1000 pies.

La llegada al Trail head y lo que vino después de nuestro ascenso es otra historia que contaremos en otra oportunidad. Por lo pronto aquí te dejamos nuestra Guia para Escalar Mt Shasta vía Avalanche Gulch donde encontrarás información esencial sobre lo que necesitas saber sobre la ruta. También puedes acceder al mapa satelital aqui.

Más imágenes

The post Rumbo a la cumbre de Mount Shasta appeared first on Travernicolas.

¿Kalalau Trail? ¿Acaso no te basta con disfrutar de las playas de Hawaii? Preguntó confundida mi gran amiga Dani cuando le conté sobre nuestros planes alrededor de la isla de Kauai. Para ella era difícil creer que nuestra idea de Hawaii iba más allá de estar relajados en playas paradisíacas. A pesar de la tentadora idea de pasar nuestros días relajados en Hawaii, tomando Mai Tais, y bailando hula hula en un Luau, decidimos explorar por unos días el corazón de una de las zonas más impresionantes de Hawaii: el Nā Pali Coast. Para lograrlo debíamos de recorrer el Kalalau Trail. No teníamos otra opción.

Si buscas una guía de esta aventura, la encontrarás aquí: Guía de Backpacking Kalalau Trail – Napali Coast, Hawaii

¿Cómo resistirse al Kalalau Trail?

Días antes de nuestra llegada a la Isla de Kauai, Jens y yo decidimos reservar tres días de nuestra estancia para recorrer el sendero Kalalau Trail. Habíamos leído sobre este sendero meses atrás y realmente nos intrigaba mucho el recorrerlo. El Kalalau Trail, es conocido por muchos como uno de los senderos para excursionismo más hermosos y peligrosos del mundo, y eso nos entusiasmaba bastante. Es más, este sendero es considerado por National Geographic como una de las mejores rutas de hiking de Norte America y el Mundo. ¿Cómo resistirse?

Este sendero va al corazón del Nā Pali Coast, un lugar mágico en la Isla de Kauai; considerado sagrado para la cultura local, y repleto de belleza y paisajes hermosos donde las montañas verdes muy empinadas tienen en la base aguas azules cristalinas del mar del norte de Hawaii. El extenuante sendero de 11 millas/17.7km (22 millas / 35.4 km ida y vuelta), se extiende por la costa norte de la isla de Kauai; y recorrerlo, es una experiencia que no se olvidará jamás.

Rumbo a Kalalau Valley Vía Kalalau Trail

Después de haber pasado nuestra primera noche en un hotel pequeño ubicado en un pueblo cercano a Kee beach, donde comienza el sendero Kalalau Trail, Jens y yo nos pusimos nuestros backpacks al hombro y usamos transporte público para llegar al punto de inicio del sendero. Cargados de agua, provisiones, linternas, y nuestra nueva carpa de tres estaciones, nos aventuramos a caminar entre la selva hawaiana con destino final a una de las playas más desoladas de Kauai.

Dia 1: Diluvio en Kalalau

Para no hacer nuestro viaje tan extenuante, decidimos pasar una noche en Hanakoa Valley, el primer campamento del camino ubicado en la milla número seis, que cuenta con un refugio en caso de emergencia. Armamos nuestra carpa, y a los pocos minutos comenzó a llover. Sin exagerar, nunca había visto caer del cielo tanta lluvia. Rápidamente nos escampamos en el refugio y cuando cesó la lluvia nos metimos en nuestra carpa.

Aquella noche la recordamos siempre con gracia, a pesar de la desgracia. La lluvia que hace algunas horas había parado, regresó con más fuerza. Lo que en nuestra mente soñadora sería una hermosa noche en la que seriamos arrullados por las chispas de lluvia, sería en realidad una lección para aprender que no basta con tener una carpa resistente a la lluvia si no está ubicada en un terreno que no sea propenso a inundarse.

Esa noche, después de haber dormido un par de horas abro mis ojos y en medio de la oscuridad siento agua a mi lado. Discretamente le digo a Jens: “creo que nos estamos inundando.”  Inmediatamente él extiende su mano hacia el techo, lo toca, y me dice: “Hummm, no siento goteras en el techo, descansa.”

Yo, muy segura de haber sentido agua, extiendo la palma de mi mano sobre la base de la carpa para asegurarme, y… ¡oh sorpresa! Aquella agua que había palpado era nada más ni nada menos que una gran piscina de agua lluvia que se había filtrado desde el piso hacia la base de la carpa. Para nuestra fortuna, nuestra carpa estaba en la parte más baja del terreno donde se estancaba el agua. ¡Qué noche!

El agua sea había filtrado hacia dentro de la carpa. Afortunadamente no todo se mojó. Lo principal quedó protegido del agua, pero alguna ropa o accesorios, como el celular de Jens, quedaron bajo el agua. Luego de tan húmeda noche, al día siguiente evaluamos las condiciones y decidimos seguir hacia nuestro destino.

Dia 2: La peligrosa milla 7

Si bien las primeras 6 millas habían sido difíciles debido al peso que llevábamos y a la inclinación del terreno, lo recorrimos en un sendero seco y estable. Lo que no esperábamos era que el resto del sendero estaría lleno de barro. La lluvia de la noche anterior había complicado todo. El agua modificó la dificultad del terreno; y algunas secciones, que en condiciones secas serían consideradas fáciles, se tornaron en secciones muy difíciles por la presencia de barro.

El sendero estaba resbaloso y se hacía cada vez mas difícil el seguir. Nosotros, sin embargo, continuábamos serenos, aceptando el tener los zapatos llenos de barro y tener uno que otro resbalón en el sendero. En lugar de que las condiciones vayan mejorando, para mala fortuna nuestra, empeoraron cuando llegamos a la famosa milla 7.

La milla 7 es la sección mas peligrosa del sendero. Era muy claro el porqué: el sendero se vuelve muy angosto y cruza un precipicio. Si uno cae en esta sección, es probable que caiga al mar, donde el oleaje fuerte y la aglomeración de peñas y rocas hacen difícil pensar en un rescate exitoso.

Nos detuvimos por unos minutos y pensamos mucho en si seguir o no. Un resbalón podía convertirse en una tragedia. Por un momento contemplamos la posibilidad de no seguir. Sin embargo, en ese momento, vimos a un par de excursionistas venir del lado contrario. Recorrían esta sección hacia nosotros con mucho cuidado, con pasos lentos pero seguros. El observarlos nos llenó de valor para continuar. Con una pisada tras otra en el barro, ambos con nuestros pies cubiertos de barro, pero concentrados y con mucho cuidado decidimos seguir.

Aquí fue donde entendimos el porqué Kalalau Trail es visto como uno de los caminos establecidos más peligrosos del mundo.

Llegando a la Tierra Prometida: NaPali Coast

Después de varias horas caminando, de cruzarnos con varios excursionistas, algunos hippies usando sólo taparrabos, otros descalzos y otros con el cuerpo cubierto de barro, finalmente llegamos a un punto en el sendero donde pudimos apreciar por primera vez la majestuosidad de lo que yo llamaría la tierra prometida: El Kalalau Valley en el corazón del Napali Coast.

Suspiramos ante tanta belleza y nos quedamos en silencio por minutos mirando todo a nuestro alrededor. El Napali Coast es aún mas bello de lo que uno espera. Es difícil describir con palabras lo que uno encuentra aquí. Es imposible expresar la sensación que uno tiene al tener enfrente esta joya de la naturaleza.

Estábamos a pocos minutos de llegar a nuestro destino, Kalalau Beach, el cual meses atrás miramos sólo en fotos y revistas de viaje. Entendimos una vez más el porqué lugares así tienen que conservarse completamente; cualquier intento de llevar la civilización a lugares así afectaría su pureza. Una vez más, comprobamos que para estar en los lugares más hermosos del planeta había que hacer muchísimo esfuerzo. Qué privilegio estar ahí parados observando tan hermosa creación.  

El Camping, la Cascada, y el Mar

Cansados, pusimos nuestra carpa en el primer lugar que encontramos. En dicho momento solo soñábamos con disfrutar del mar, darnos una ducha, y cenar. Aquel día, la marea estaba en su pico máximo y nadie se atrevía a entrar al agua; sin embargo, nos bastó con sentarnos en la playa a ver las inmensas olas reventar.

Al cabo de un rato caminamos con dirección a la cascada más grande de la zona. Hicimos fila para darnos una ducha natural de alta presión que sacara todo el barro y sudor que cargábamos. ¡Pronto era nuestro turno y, sorpresa! Un curioso excursionista estaba bañándose desnudo, como Adán en el paraíso.

Los Pequeños Placeres de la Vida

Nuestra jornada terminó después de una paradisíaca ducha y una deliciosa comida de camping. Olvidando la lluvia de la noche anterior, el atardecer fue inmejorable. Recibimos la puesta del sol relajados en la playa. Habían otros excursionistas pero uno ni los siente. Aquella noche fue perfecta. Los dos acostados dentro de nuestra carpa, escuchando de primera mano la música orquestada por la brisa, el mar, los grillos, y los sapos cantando exclusivamente para los dos; justo lo que necesitábamos para recargar la energía para nuestro retorno de 11 millas rumbo al inicio del Kalalau Trail al día siguiente.

¡Dale click a Guía de Backpacking Kalalau Trail – Napali Coast, Hawaii y empieza a planear tu próxima aventura!

The post Kalalau Trail: Nuestra Aventura de Backpacking en Kauai, Hawaii appeared first on Travernicolas.