En este artículo contestamos las preguntas más frecuentes que muchos viajeros tienen antes de aventurarse a hacer su road trip por Baja. Ya leiste nuestra entrada sobre las Diez cosas escenciales para tu viaje a Baja? No dejes de leerlo, te servirá de guía para preparar tu viaje.

¿Viajar por carretera o tomar un vuelo a Baja?

Nuestros viajes a Baja los hemos hecho por tierra. En la primera ocasión manejamos desde San Francisco, en el norte de California, hasta Los Cabos, la parte más sur del estado de Baja California Sur. Queríamos recorrer todo en el menor tiempo! En la segunda ocasión, nos enfocamos más en disfrutar de la ruta sin concretar nunca cuál sería nuestro destino final. Qué experiencia más relajante!

Viajar a Baja por carretera es algo que haríamos innumerables veces para recorrer y disfrutar de todos los rincones de estas dos regiones de México. Definitivamente, la mejor manera de explorar Baja es por carretera. Míralo como esa aventura que jamás olvidarás. Sin embargo, si no cuentas con el tiempo suficiente para hacer todo el viaje por tierra, considera volar hasta una de las ciudades principales y muévete por la zona ya sea a través de un tour, o coche rentado.

¿Es Seguro ir a Baja?

Una de las preguntas que nos hacen con más frecuencia sobre nuestro viaje por tierra por Baja California y Baja California Sur es sobre seguridad. Desde nuestra experiencia podemos decir que Baja es seguro. Incluso, Baja California Sur es considerado por sus habitantes como el municipio más seguro de México.

En México, así como en cualquier otro país, incluyendo a Estados Unidos, hay zonas que uno debería evitar. Si no te sientes seguro en un sitio, se discreto y aléjate. Pero para serles sinceros, nosotros nunca nos llegamos a sentir inseguros transitando por Baja.

Recomendaciones

• Se amable con los locales.
• Respeta las reglas de tránsito y a la autoridad.
• No frecuentes zonas que te parezcan inseguras.
• Se discreto con tus pertenencias.

 ¿Necesito pasaporte para ir a México?

Por supuesto. Vengas de donde vengas necesitarás tu pasaporte. Dependiendo de tu nacionalidad, puede que necesites visa para entrar a México. Si tienes nacionalidad americana o eres residente de USA o Canadá no necesitas visa. Sin embargo, debes llevar tu pasaporte pues lo necesitarás para regresar a tu país.

Además de tu pasaporte, si viajas por carretera necesitarás comprar un seguro para tu vehículo para transitar en México. Nosotros compramos un seguro a través de Bahabound.com pero nunca necesitamos usarlo. Puedes buscar más información sobre tarifas y comentarios sobre su servicio en internet.

Seguridad en Carretera: Baja California-Baja California Sur

Las dos carreteras principales que recorren Baja son las autopistas 5 y 1. Eventualmente las dos autopistas se unen a la altura de Chapala. Hemos recorrido ambas autopistas, y podemos decir que la autopista 5 está en mejores condiciones que la 1, ya que es relativamente nueva; por lo tanto consideramos la autopista 5 un poco más segura.

El mayor riesgo en términos de seguridad en la vía son los camiones de carga que transitan a lo largo de ambas autopistas; pues ambas autopistas son muy angostas y son doble vía. Nosotros notamos menos camiones transitando por la autopista 5.

Recomendaciones

• Maneja durante el día. Las noches en el desierto son sumamente oscuras.
• Mantente alerta al ganado. Con frecuencia se posa sobre la carretera causando accidentes.
• No manejes si estás cansado. Las posibilidades de estacionarse al lado de la carretera para descansar son extremadamente limitadas.
• Mantén la distancia con los camiones de carga, especialmente en las zonas de curvas.

Sobre la Gasolina en Baja

¿Te imaginas cómo sería quedarse sin gasolina en medio del desierto y no tener como pedir ayuda porque estas a muchos kilómetros de distancia del próximo punto de tanqueo y tu celular no tiene cobertura?

Es sumamente importante que mantengas el tanque de gasolina de tu carro lleno. La distancia entre ciudad y ciudad son bastante extensas; hay secciones en las que no encontrarás gasolina por tres o cuatro horas. Asegúrate de poner gasolina antes de salir de cualquiera de las ciudades principales.

En algunos pueblos venden gasolina, pero no son estaciones oficiales así que la calidad de ésta no es garantizada; además, el precio es muchísimo más alto que el de una gasolinera oficial.

Recomendación

Mantén el tanque de gasolina lleno. Tanquea en cada ciudad, no importa que solo hayas consumido un cuarto de tu tanque.

Cobertura de Celular e internet en BC y BCS

La cobertura de celular en Baja California y Baja California Sur no es ni buena, ni mala. Es importante entender que Baja esta en un desierto y a pesar de que cuenta con zonas desarrolladas, hay otras zonas extremadamente remotas. Los lugares que cuentan con cobertura, tienen una buena cobertura. Pero hay lugares en los que la señal es completamente inexistente.

Las grandes ciudades como Ensenada, San Felipe, Guerrero Negro, Mulegé, Loreto, La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, y Todos Santos tienen buena cobertura para hacer llamadas, video conferencias, enviar mensajes de texto, WhatsApp, revisar correos electrónicos, descargar archivos, descargar películas, etc.

Hay otras ciudades pequeñas en las que la señal funciona muy bien para hacer llamadas y enviar mensajes de texto, pero la calidad del internet es muy limitada.

La cobertura en carretera es muy irregular y en ocasiones inexistente. Aquí te compartimos un mapa de nivel de cobertura de T-Mobile y Verizon en Baja.

Internet en Campamentos y Cafés

Algunos campamentos ofrecen wifi gratuito. La velocidad del internet varía. Algunos tienen una velocidad suficiente para revisar correos, llamadas, etc. Quizás no es la mejor velocidad de internet, pero cumple su función.  El wifi puede variar entre menos de 1 Mbps y 4 Mbps.

Algunos cafés tienen wifi, pero no es muy común encontrarlos. Quizá en la parte sur de BCS encuentres más cafés y restaurantes con wifi, donde podrás hacer cosas muy puntuales. Pero si lo que estás buscando es un sitio de trabajo silencioso, lo más probable es que ésta no sea la mejor opción. Se creativo, habla con los locales! Por lo general ellos están dispuestos a ayudarte a encontrar opciones.

En una ocasión nos estacionamos a la entrada de un café y nos permitieron usar el wifi desde la van para más privacidad. En otra oportunidad, pagamos por pasar la tarde en un RV park con restaurante. Si haces esto, no te olvides de consumir algo, preguntar por tarifas, y agradecer con una propina.

Esperamos que esta publicación te haya sido útil. Pronto estaremos publicando sobre nuestra experiencia en Baja California y Baja California Sur. Te contaremos como fue nuestro viaje por carretera, nuestro espectacular encuentro con las Ballenas Grises, las visitas que hicimos a unas de las playas más hermosas de Mexico, y muchisimo mas.

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Única, extensa, y alucinante. Quizás no sea la favorita de los California 14ers de muchos hikers; pero, la singularidad de su paisaje desértico la hace completamente memorable de recorrer. Ademas, es un excelente entrenamiento para exponerse a la altura.

Nuestra experiencia en video

Aquí te compartimos algunos datos prácticos sobre White Mountain Peak, lo que necesitas para llegar al trailhead, ideas de donde acampar, cómo evitar el mal de altura, y nuestro reporte de viaje con descripción de la ruta.

White Mountain Peak: Datos básicos

¿Como llegar al Sendero de White Mountain Peak?

En Google Maps el inicio del sendero se encuentra como “Locked Gate”, aquí el link con las direcciones. El camino es completamente pavimentado hasta Schulman Grove, el hogar de los árboles vivientes más antiguos del mundo llamados Bristlecone.

Al pasar Schulman Grove la carretera deja de ser asfaltada y continúa por 16.3 millas en tierra afirmada. Las primeras 11.8 millas de esta sección están en buen estado; sin embargo, las últimas 4.5 millas son un poco complicadas ya que hay huecos y desniveles. Es verdad que es preferible usar un carro 4×4 para llegar al trailhead, pero es posible transitar en carros pequeños con solamente tracción delantera. Pudimos ver un Honda Fit y Hyundai Accent al final de la carretera.

¿Donde acampar?

Hay varias opciones para acampar en la zona. Sin embargo, nosotros decidimos acampar al inicio del sendero. Escogimos esta opción con el propósito de adaptarnos a la altura de la montaña. Como vivimos a la altura del mar, decidimos dormir nuestra primera noche a 6,300 pies, cerca de Mono Lake; y la segunda noche a 12,000 pies, en el trailhead.

Acampar al inicio del sendero es gratis y es por orden de llegada. Si estás considerando hacer fogata, necesitas un permiso obligatorio que puedes adquirir a través de readyforwildefire.org . También recomendamos que te asegures de mirar las restricciones de fuego del área de Inyo National Forest.

También puedes buscar un BLM en la zona o acampar en Grand View Campground. Este último se encuentra a 8,500 pies de elevación a 20 millas del trailhead. Verifica que esté abierto.

Mal de Altura

El mal agudo de montaña, también conocido como mal de altura o soroche, puede afectar a cualquier persona a partir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar. Algunas personas son más susceptibles que otras, y no tiene que ver con el estado físico de la persona.

Si estás considerando subir a White Mountain Peak, o cualquiera de los California 14ers, es importante que hagas un ascenso gradual y le des tiempo a tu cuerpo para aclimatarse a la altura; sobre todo si vives a nivel del mar.

Algunos síntomas leves son la dificultad para dormir, mareo o sensación de vértigo, fatiga, dolor de cabeza, inapetencia, náuseas o vómitos, taquicardias y dificultad respiratoria. Si empiezas a experimentar alguno de estos síntomas, desciende inmediatamente. No importa que tan cerca te estés de la cima.

Tres recomendaciones básicas para reducir las posibilidades de experimentar el mal de montaña son: realizar un ascenso lento y gradual, hidratarse (mínimo 3-4 litros de agua por día), y descansar muy bien antes del ascenso.

White Mountain Peak: Guía del Sendero

Primer Tramo: Barcroft Gate hasta White Mountain Wilderness

Empezamos nuestro hike a las 5 de la mañana en Barcroft Gate. Durante nuestra primera hora caminando tuvimos el privilegio de presenciar el amanecer; uno completamente diferente. Debido a un cambio de dirección del viento, el humo de los incendios forestales nos sorprendió durante la madrugada y le dio un toque espectacular a los colores del amanecer.

Las primeras dos millas las completamos en aproximadamente una hora. En la milla dos, encontramos las instalaciones del centro de investigaciones Barcroft de la universidad de California a 12,470 pies. Este centro de investigaciones es propiedad privada y no cuenta con fuentes de agua o baños públicos.

Pasando las instalaciones, notamos que el sendero comienza a ascender nuevamente hasta llegar al Observatorio Bancroft. Al pasar el observatorio, comenzamos a descender un buen tramo hasta que el sendero se nivelo completamente.

Al llegar a la parte nivelada empezamos a divisar a lo lejos la imponente White Mountain Peak. Esta primera impresión del monte nos intimidó un poco, pues sabíamos que teníamos un largo camino por delante antes de llegar a la cima.

Alrededor de la milla cinco encontramos un letrero que indicaba que habíamos llegado a la zona White Mountain Wilderness. Llegar aquí fue muy emocionante, pues finalmente estábamos en el backcountry y nos faltaba menos de la mitad del camino para llegar a la cima.

Segundo Tramo: White Mountain Wilderness hacia la Cumbre

Después de aproximadamente una milla comenzamos a descender una sección bastante empinada que nos llevó a la falda de la montaña, y al punto donde inician las últimas dos millas del sendero serpenteante que conduce a la cima.

Estas dos últimas millas fueron quizás la más difíciles de todo el trayecto, ya que el terreno es más pedregoso, angosto, inclinado, y va ganando altura. Sin embargo, el mantener un paso lento durante este último tramo nos ayudó mucho para no alterar nuestra respiración y evitar el mal de altura.

Durante esta sección tuvimos la fortuna de ver cabras de montaña. Para verlas hay que estar muy atentos, pues sus colores se mezclan muy bien con los del paisaje y a veces es difícil notar que están ahí. Si no logras verlas, disfruta de la hermosa vista del lado de Nevada; de seguro tendrás más suerte que nosotros!

Después de dos millas de giros cuesta arriba llegamos finalmente a la cumbre a 14,252 pies / 4,344 metros. En condiciones normales se pueden divisar la Sierra Nevada al oeste y los picos del parque nacional Death Valley al este. A pesar de que no pudimos verlos, la experiencia de haber recorrido este largo sendero y haber llegado a la cumbre juntos no tiene precio.

Nos tomó 5.5 horas llegar a la cumbre y otras 4.5horas en llegar al inicio del sendero. Aunque pensamos que el regreso iba a ser más rápido, el cambio del clima de la tarde, la altura, y el cansancio nos hicieron disminuir el paso.

Antes del Descenso No Olvides

• Tomar un merecido descanso mientras disfrutas la vista
• Hidratarte y cargar energía con un buen snack
• Firmar el registro de hikers
• Agradecer a tu cuerpo y a la montaña por permitirte estar ahí
• Tomarte con calma el descenso. Es común sentir los efectos de la altura aun en el descenso. Escucha a tu cuerpo.

Espero que esta información te sea útil para planear tu aventura rumbo hacia los 14,252 pies de altura. Si sabes de alguien que necesite esta guía, no dudes en compartirla. Happy Trails!

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Desde nuestra primera visita a Yosemite en el 2013 vivimos cautivados por su inigualable belleza, y por la gran oferta de actividades que podemos practicar ahí. Haber escalado Half Dome nos mostró desde diferentes ángulos todo lo que podíamos hacer en Yosemite, y desde ese entonces es uno de nuestros sitios predilectos para hacer hiking, backpacking, escalada en roca, observar las estrellas, y acampar.

¿Dónde está Half Dome?

El famoso domo de granito se encuentra en el extremo oriente de Yosemite Valley en el Parque Nacional Yosemite, en California. El parque está a 167 millas de distancia de San Francisco y a 279 milla de Los Angeles.

Permisos Para Half Dome: La Lotería

La primera vez que subimos a Half Dome (2013) lo hicimos aplicando al sistema de loterías de verano, en el que solo podíamos aplicar con dos días de anticipación. En ese entonces no conocíamos mucho sobre este sistema, y considerábamos casi imposible ganar un cupo para subir. Sin embargo, a pesar de nuestro escepticismo nos inscribimos y contamos con la fortuna de ganar!

Debo confesar que la noche del sorteo me fui a la cama rogando que no ganáramos la lotería. En ese entonces no teníamos nada de experiencia caminando distancias largas. Nunca habiamos caminado 14.2 millas (22.7 km) con un desnivel acumulado de 4,800 pies (1,600 metros) en un dia, y menos a una montana de 8,842 pies (2,695 metros) de altura. En ese entonces, ni siquiera habíamos hecho Mount Tamalpais aca en la Bahía de San Francisco.

Para mi fortuna, a eso de las 12 de la noche del día de la lotería, Jens me despertó con una sonrisa para decirme que habíamos clasificado dentro de los 50 ganadores de ese día. Y con esa noticia se me olvidó lo que era tener sueño, de solo imaginarme subiendo los famosos cables de Half Dome.

Half Dome en el Verano

Si estás considerando subir a Half dome en verano lo mejor que puedes hacer es empezar entre las 3 y 5 de la mañana. No conozco la primera persona que encuentre placentero hacer un hike de este calibre en las altas temperaturas del verano. Empezar temprano hace la subida más llevadera.

La primera vez que subimos pensamos que las 7 a.m. era una buena hora para empezar. Pero sólo en la segunda vez, cuando subimos de madrugada notamos la gran diferencia!

Nuestra Experiencia

Después de pasar la noche acampando en Manteca, logramos llegar a Yosemite Valley cerca de las 6:30 a.m. para tomar el primer shuttle (7 a.m.) que recorre el valle, y que nos dejaría en el trailhead: Mist Trail & John Muir Trail Trailhead

A lo largo del sendero encontramos varios hikers que iban hacia la misma meta. Todos con diferentes paso. Algunos que harían el trayecto entre 10-12 horas, y aquellos que les tomaría entre 14-16 como nosotros. Una de las maravillas del hike, dejando a un lado el espectáculo visual y la vida silvestre, es la interacción con otros hikers. Escuchar las quejas, las bromas sobre la ruta, el ánimo que se transmiten los unos a los otros es para no olvidar; al menos te hace sentir que no eres el único que está sufriendo el ascenso!

A nosotros nos tomó casi seis horas llegar a la base de Half Dome. En la base habían personas de todas las edades preparándose para la parte más esperada del hike: Los Cables. Aqui, muchos evaluaban si realmente estaban listos para la parte más riesgosa.

Los Cables de Half Dome

Parados cara a cara con aquel Domo que pareciera haber perdido su otra mitad, observamos los intimidantes cables que nos llevarían a la cima. Frente a nosotros, una fila de personas con guantes en mano listos para empezar la parte más alucinante (para muchos) y aterrorizante (para otros) de todo el trayecto.

Al ver los cables olvide el cansancio, el calor, y las últimas horas renegando por que el trail parecía no tener fin; y en un impulso de adrenalina iniciamos a escalar Half Dome. Para mi, completamente alucinante! Que si es Peligroso? sin duda alguna lo es. Pero me atrevo a decir que el peligro no son los cables en sí, sino las personas. Muchos se asustan en el trayecto, contagian su miedo, e interrumpen el flow de los demás.

Tip: Si tienes la oportunidad de usar un arnés, sling, y carabiners y sabes como usarlos, hazlo. Esta es la opción más segura para subir.

¿Como es la Dinámica en los Cables?

La dinámica en los cables es sencilla pero de mucho cuidado. Hay que estar alerta para darle paso a quienes vienen en sentido contrario. Es necesario prestar atención a la sincronía que se debe tener cuando los escaladores que van en dirección contraria se cruzan en un punto. En este momento, mirando de arriba hacia abajo, los que suben se sujetan del cable del lado derecho y los que bajan se sujetan del cable del lado izquierdo. Eventualmente, el tráfico sigue fluyendo. El tiempo de escalada depende del tráfico. A nosotros nos tomó una hora completar la sección de los cables.

Aquí un video de la segunda vez que subimos Half Dome. La primera vez no pudimos filmar el ascenso.

¡Llegamos a la Cima!

Una vez arriba recibimos la mejor recompensa de todas: 360 grados de vistas alucinantes. Después de 7 horas, finalmente llegamos a la cima de Half Dome. Logramos observar aquella preciosa tierra de gigantes; aquel lugar majestuoso rodeado de inmensas montañas de granito, y corpulentos árboles que en escala se ven diminutos.

Es realmente increíble observar tanta belleza en un solo lugar. Definitivamente, un hike y una experiencia inolvidable.

El Descenso

Como dice la canción: “todo tiene su final, nada dura para siempre.” Y así pues, emprendimos nuestro recorrido de 7 millas (11.2 KM) de regreso. Un descenso completamente agotador y traumatico para mi. No por los cables, sino por el hecho de completar el recorrido de regreso con ampollas y en la oscuridad. Lo cual nos retrasó muchísimo más.

Tip: El mejor consejo que te puedo dar es uses unos zapatos con buen soporte para los tobillos y con buena tracción. Ah, lleva curitas, una buena linterna con pilas adicionales, snacks y agua, mucha agua o en su defecto filtro.

Nuestra aventura por Half Dome fue increíble. El descenso no tanto, pero nada que no se pueda evitar con un poco de conocimiento. Años después repetimos este hike, pero esta vez estábamos mucho más preparados. Sin embargo, puedo decir que en ambas ocasiones me sentí completamente maravillada ante tanta belleza.

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¿Dónde está Mount Baker?

Mount Baker es un estratovolcán cubierto por glaciares de 10,700 pies (3,286m) ubicado en la cordillera North Cascades, en el estado de Washington. Este ofrece excelentes oportunidades de montañismo tanto para principiantes como para expertos. Nosotros, sin duda, principiantes con sed de experiencias.

Mount Baker es el punto más alto de North Cascades, y para los montañistas es un reto obligado. Tiene muchas rutas para quienes quieren llegar a la cima.

Mount Baker: un ascenso guiado

Nuestra travesía por Mount Baker es difícil de olvidar. A pesar de las dificultades que se presentaron durante la expedición de dos días, el haber contado con un guía experimentado marcó completamente la diferencia. Su conocimiento sobre el terreno y la vida de montaña fueron vitales para este par de aprendices del montañismo.

Tip: Si estás aprendiendo montañismo, contrata a un guía. Mount Baker tiene glaciares que uno tiene que atravesar y es necesario tener experiencia sobre atravesar glaciares – usualmente con cuerdas y equipo especial en caso de que sea necesario realizar rescates.

Ruta Coleman-Deming

La ruta que elegimos fue la Coleman-Deming, que es la ruta mas directa hacia la cima y es la menos complicada. El plan era hacerlo en dos días. El primer día debíamos subir al campamento base. Deberíamos establecer el campamento, revisar la estrategia y descansar. El segundo día, de madrugada, empezaríamos la escalada hacia la cima y retornaríamos a la base de la montaña.

Empezamos a las 9 de la mañana aproximadamente y llegamos al campamento base a las 3 de la tarde. El trayecto fue empinado y duro. El campamento base es justo encima del glaciar Coleman.

Miro esta foto de los dos felices de haber llegado al campamento base listos para descansar. Recuerdo lo difícil que fue para mí llegar hasta ahí. Recuerdo que en medio del cansancio estaba feliz de haber disfrutado de la imponencia de los glaciares durante nuestro camino al campamento base. Si tan solo las fotos lograran hacer justicia de tanta belleza.

Aquel día nos fuimos a dormir mucho antes de que callera el sol. Aun sin sueño cerramos nuestros ojos y permanecimos estáticos escuchando el sonido de la montaña, uno de mis sonidos preferidos para descansar.

Mount Baker: La Tormenta

El inicio de la segunda jornada fue aun en medio de la oscuridad de la madrugada. Despertamos a las 2 de la mañana. Nuestro objetivo inicial era llegar a la cima de Mount Baker en un solo esfuerzo; sin embargo, dado a un cambio en el pronóstico del tiempo, el objetivo cambió a llegar sólo a la base de Roman Wall – la última sección empinada antes de llegar a la cima. Ahí evaluariamos las condiciones y decidiríamos si seguir o no el ascenso.

El plan era que si logramos llegar a Roman Wall antes de las 10 a.m. tendríamos una ventana de tiempo suficiente para completar la parte de más riesgo de la expedición. Sin embargo, mientras pasábamos sin mayor dificultad la zona de avalancha antes de Roman Wall, el clima empezó a cambiar rápidamente mucho antes de lo esperado.

El cielo comenzó a cerrarse. El viento empezó a soplar cada vez más fuerte trayendo consigo la niebla y la nieve, y en un abrir y cerrar de ojos los elementos se apoderaron de la montaña. A pesar de mi gran esfuerzo por mantener los pasos en sincronía con los del guía y de Jens el viento era demasiado fuerte y me costaba trabajo mantenerme en pie.

Mi punto de quiebre

Cerca de los 9,200 pies empecé a sentirme muy mal. Sentía mucho frío y tenía dificultad para respirar. Cada paso que daba en la nieve me costaba más y más trabajo y no conseguía estar firme.  Física y mentalmente empecé a perder el foco.

De repente subi la mirada y a mi alrededor todo era blanco. Era como si estuviéramos caminando en el cielo, en medio de nubes muy espesas. Todo era blanco, el suelo y el cielo, y lo único que me aseguraba que estaba en la tierra era la cuerda a la que estábamos sujetos los tres. Con los ojos cristalizados del frio y mi voz a punto de quebrarse le dije a Jens: ¡No puedo más! Me siento muy mal. 

Al cabo de unos 20 minutos logramos descansar en un pequeño refugio de nieve en la base de Roman Wall. El guía nos explicó los diferentes escenarios a los que estaríamos expuestos si decidimos continuar. Dentro de lo difícil de la situación, seguíamos aprendiendo más gracias a nuestro guía. Nos enseñó cómo tomar decisiones arriba en la montaña evaluando múltiples factores. Asi que, finalmente, luego de analizar la situación, con mucha tristeza decidimos regresar. Las razones: las condiciones climáticas no iban a mejorar y yo tampoco, dos alertas rojas que no podíamos ignorar.

El Descenso

Varias expedeciones decidieron retornar sin conquistar la cima debido a las condiciones del clima. Sin embargo, hubo una expedición, con quienes cruzamos palabras durante nuestro descenso, que decidió continuar hacia la cima.

Al regresar al campamento base a 7000 pies, parecía que cada vez éramos mas los grupos desensamblando carpas y empacando nuevamente nuestro equipo en los backpacks para salir lo mas pronto posible de la montaña en medio de la lluvia y la nieve. Efectivamente, tal y como el guía nos había comentado, ningún grupo iba a llegar a la cima. Todos, menos uno, habían abortado conquistar la cima.

Empezamos el decenso casi a las 8 a.m. y sin mayor novedad, más que un par de resbalones y caídas menores, logramos salir de la montaña a tiempo.

Rescate en la montaña

Desafortunadamente, la historia de aquel grupo que decidió continuar con el ascenso no tuvo la misma suerte que nosotros. La tormenta impidió que el grupo de cuatro (2 scouts de 13 años y 2 líderes adultos) salieran de la cumbre; y debido a la complejidad de las condiciones, el equipo de rescate solo pudo auxiliarlos a hasta el siguiente día. Los cuatro fueron evacuados con hipotermia severa.

Puedes leer más sobre el rescate aquí: https://www.bellinghamherald.com/news/local/article212572464.html

Al día siguiente, mientras estabamos seguros en el hotel, tomando desayuno, no podíamos creer que pudimos correr la misma desventura de aquel grupo. Afortunadamente, y en una lección importante que aprendimos, tomamos la decisión correcta al abortar el llegar a la cima.

¿Cuando subir a Mount Baker?

Dependiendo de tus habilidades, conocimiento sobre viajes a glaciares, y tolerancia al riesgo, Mount Baker se puede escalar de mayo a agosto. La nieve en elevaciones más altas puede durar hasta principios del verano. Sin embargo, es recomendable leer los informes de viajes más recientes o llamar a la estación de guardabosques de Mt. Baker-Snoqualmies National Forest para preguntar si los escaladores están teniendo éxito de llegar a la cumbre.

¿Qué equipo necesito para escalar Mount Baker?

¿Qué habilidades necesito?

Algunas habilidades básicas necesarias son:

• Saber cómo atar y viajar en una cuerda de glaciar (glaciar travel, roped travel).
• Dominar la técnica de cómo detenerse a sí mismo (self-arrest) con un hacha de hielo en la nieve (ice axe) y cómo ascender y descender correctamente sobre la nieve con un hacha de hielo.
• Navegación con linterna y la capacidad de identificar puentes de nieve y grietas (crevasses).

** Si no tienes las habilidades o la experiencia necesarias, hay muchos guías de montaña que ofrecen clases, tienen el equipo y pueden guiarte hacia la montaña.

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Durante nuestro viaje en invierno por la región de Alberta, Canadá, escuchamos de boca de nuestros hosts que una actividad para no perderse al visitar el Parque Nacional Banff era patinar sobre Lake Louise. Días atrás, mientras esquiabamos en Lake Louise Ski Resort vimos a lo lejos el lago Lake Louise refugiado entre las Montañas Rocosas de Canadá y nos causó curiosidad como sería estar parados ahí. Asi pues, fascinados con la magia del paisaje, decidimos hacer caso a nuestra curiosidad y a las recomendaciones, y aventurarnos a recorrer parte del lago en patines de hielo.

Si bien muchos esperan que el frio invierno congele el lago para patinar sobre el hielo. Nosotros, sin esperarlo, contamos con la suerte de visitarlo justo cuando las condiciones del hielo eran adecuadas para patinar. Asi que no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Cabe mencionar que Lucía sabe patinar; yo, por el contrario, solo sé caerme. Pero tenía que intentarlo.

Datos Importantes

• Tiempo desde Banff a Lake Louise: En auto 45 minutos. En transporte público desde Banff desde CAN$8.
• Renta de equipos: Dentro del hotel Fairmont Chateau Lake Louise (esquís, snowshoes, patines)
• Costo de renta de patines: CAN$20 por dos horas.
• El hotel Fairmont Chateau Lake Louise ofrece opciones para comer, beber y relajarse.
• Otras actividades: Paseo en trineo tirado por caballos, snowshoeing, esquí / snowboard y hiking.
• Existe un bar construido con bloques de hielo !

Lake Louise: ¿Cómo no visitar el lago congelado?

Luego de pasar la noche en Banff y tener una mañana bastante relajada, manejamos camino a Lake Louise. Al llegar, nos encontramos con el magestuoso Hotel Fairmont Chateau Lake Louise, que tiene una ubicación excepcional frente a este monumento de la naturaleza. Desde el hotel se puede apreciar sorprendentes vistas de Lake Louise y las montañas que lo rodean. El hotel ofrece una gran cantidad de servicios para entreter a quienes se hospedan ahí y a quienes visitan este área del Parque Nacional Banff; entre ellos, la renta de patines de hielo, la cual era de nuestro interés.

Aún cuando el clima no se veía nada amigable, muchos visitantes disfrutaban de differentes actividades sobre el lago y sus alrededores. Eso si, todos muy bien abrigados! Muchos hacían snowshoeing, patinaban, otros practicaban cross country ski. Incluso, algunas familias paseaban en trineos tirados por caballos a los alrededores del lago. Todo un espectáculo de actividades de invierno.

La hora de la verdad: Patinar en hielo

Después de rentar los patines de hielo en el hotel Fairmont, nos dirigimos al lago y buscamos un área donde pudiéramos patinar (y caernos) tranquilos. Había mucha gente, pero la extensión del lago permitia que cada grupo tuviera espaciodonde patinar. Incluso habia espacio para que muchos practicaran hockey alrededor del lago. Todos estaban divirtiéndose.

Una vez que pusimos nuestros patines sobre el lago, notamos que el hielo de la superficie no es alisado por ningún tipo de máquina. Por lo cual, su superficie está llena de imperfecciones. El lago se congela bajo condiciones naturales, y estas mismas hacen que patinar sobre el éste sea más interesante, por no decir más difícil y doloroso.

Con mucha actitud, la cámara en su sitio, y los patines puestos, empezamos a patinar poco a poco. ¡Estábamos patinando en el famoso Lake Louise! ¿Quien lo diría? 

Lucía estaba más cómoda que yo. Podía verla muy tranquila patinando y disfrutando el momento. Por mi parte, yo andaba algo nervioso. Pero por fortuna no me caí en ningún momento, y al cabo de algunos minutos agarré confianza para poder disfrutar.

Patinamos cerca de una hora. Fue muy divertido aprender a dominar los patines en este tipo de terreno, e intentar hacer rutinas en el hielo. A pesar de que la estábamos pasando muy bien, el clima empezó a cambiar repentinamente alertándonos que se venía una tormenta de nieve, por lo que decidimos parar y dejar el área pronto.

Lake Louise y Sus Esculturas de Hielo

Si bien a todos no les interesa patinar sobre el lago, hay algo que no te puedes perder si decides llegar hasta Lake Louise. Durante el invierno, es muy común ver el lago adornado con bellas esculturas de hielo. Esto es algo que no se debe dejar de apreciar en Lake Louise.

Como era de esperarse, muchas personas querían tomarse fotos en las esculturas. Pacientemente esperamos y llegó nuestro turno.

Relajate en el Hotel Fairmont

Las comodidades que ofrece el hotel Fairmont le permiten a uno relajarse después de hacer cualquier actividad de invierno en Lake Louise. Decidimos relajarnos un rato probando un par de postres y tomando un chocolate caliente para entrar un poco en calor antes de salir rumbo a Calgary, donde recibiríamos el 2020 después de 3 horas de manejo.

Visitar Lake Louise es una parada obligada si estas visitando Banff National Park. Ya sea que decidas patinar sobre Lake Louise, observar las esculturas de hielo, apreciar el paisaje en trineo o desde los inmensos ventanales del Hotel Fairmont Chateau Lake Louise . Incluir esta parada dentro de un itinerario vale completamente la pena. La locación y paisaje de Lake Louise son perfectos e inigualables.

Encuentra aquí más historias sobre nuestra visita a Banff en Invierno!

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¿Porqué esquiar en Banff?

Por vistas como esta:

Los paisajes de Banff son unos de los más espectaculares en Norte América. Una de las razones de querer esquiar en Banff fue el poder observar las Montañas Rocosas de Canadá desde un punto más extraordinario. Nos preguntábamos como sería la vista de las montañas desde arriba. Así pues, decidimos que esquiar sería la actividad perfecta para llegar al tope de aquellas montañas y averiguarlo.

Invertimos un día para esquiar en Banff National Park, específicamente en Lake Louise Ski Resort. A pesar de que no teníamos mucha información, no nos fue difícil planear y organizar el viaje para esquiar.

Datos importantes

• Lugar: Lake Louise Ski Resort www.skilouise.com. El centro de esquí con vistas más bonitas del área.
• Costo del pase (lift ticket): Full Day Can$ 124 / Half Day Can$ 99 . No es barato, pero vale la pena.
• Renta de esquís: Sports Rent en Calgary www.sportsrent.ca. Buenos precios y atención de primera.
• Tiempo de manejo desde Calgary: 2h 30m en condiciones normales.
• ¿Dónde quedarse?: El pueblo de Banff tiene una oferta hotelera variada.

Lake Louise Ski Resort

Elegimos este centro de esquí luego de consultar con aficionados locales sobre cuál es el lugar para esquiar con mejores vistas en el Parque Nacional de Banff. La respuesta común fue: Lake Louise Ski Resort. Nos dijeron que no sólo las vistas iban a ser impresionantes, sino la calidad y variedad de las rutas eran inmejorables.

Decidimos conducir hacia Lake Louise desde Calgary. La otra opción era conducir hasta Banff y abordar un shuttle gratis hacia Lake Louise. Conducir nos tomó aproximadamente 3 horas.

Nuestro viaje fue durante días festivos, por lo cual no se nos hizo muy extraño encontrar una cantidad considerable de esquiadores. Lo que si nos sorprendió fue que, a pesar de la cantidad de personas, no experimentamos largas filas, ni congestión. El resort tiene un sistema de rutas y telesillas (lifts) muy extenso, el cual facilita la movilidad de quienes suben y bajan de las montañas.

Dato Curioso

Este centro de esquí tiene aproximadamente 1,700 hectáreas de terreno esquiable, que la ruta para esquiar más larga tiene 8 Km, y que desde la cima hasta la base de la montaña hay casi 1 Km de diferencia. Imagínate la sensación de deslizar tus esquís o tabla 8km cuesta abajo en nieve ultra fresca.

Banff National Park: Esquiando con vistas majestuosas

¿A quién no le gustaría esquiar con vista a las imponentes Montañas Rocosas de Canadá? Lake Louise Ski Resort tiene vistas muy impresionantes del Parque Nacional de Banff.

Imagínate estar parado en el tope de una de estas montaña y ver desde cualquier ángulo una pintura tridimensional de montañas. Mientras esquiábamos, tuvimos que parar en varias ocasiones para admirar lo que estábamos viendo. Si eres un amante de las montañas y de los deportes de invierno, esquiar en Banff National Park es algo que no te puedes perder.

La experiencia

Nuestra experiencia esquiando en Lake Louise fue increíble. Disfrutamos mucho la calidad del servicio de los ayudantes y operadores de la góndola. Es de admirar la logística que manejan para mantener el flow continuo y organizado de esquiadores.

Durante nuestra jornada de esquí, usamos mayormente la góndola Grizzly Express para subir la montaña. Usar este medio, a comparación de las telesillas (lifts), fue una manera muy conveniente de subir a lo alto del centro de esquí, ya que la góndola lo protege a uno del viento y el frio.

Los recorridos del día los centramos mayormente en rutas verdes (principiantes) y azules (nivel intermedio). Las rutas eran interminables y tenían muchas variaciones. Todas muy divertidas.

Después de intentar unas rutas verdes como para calentar el cuerpo, decidimos probar rutas azules. Estas últimas fueron mas divertidas, ya que la gente iba a más velocidad y uno se atrevía a esquiar más rápido también. Algo curioso para nosotros fue el no encontrar diferencia técnica entre rutas verdes y azules. Para nosotros tenían el mismo grado de dificultad; sin embargo, notamos que los esquiadores bajaban a menor velocidad en las rutas verdes, por lo que estas rutas siempre eran más seguras para bajar.

Atardecer desde los Rockies

Notamos que las telesillas (lifts) dejaban de operar a las 4pm, lo que inmediatamente nos hizo calcular que la puesta del sol era posible verla si abordábamos la última góndola justo antes de las 4pm. Y así fue. Pudimos llegar a la cima de la montaña y la puesta del sol ya había empezado. Las Montañas Rocosas de Canadá se miraban impresionantes.

Si estás pensando en viajar a la región de Alberta en Canadá, no dudes en incluir tu visita a Banff National Park. Y si decides pasarte por el parque en invierno, te recomendamos incluir dentro de tus planes una tarde de esquí en cualquiera de los centros de esquí que hay dentro del parque. Nuestra experiencia en Lake Louise fue increíble. Si lo tuyo son los deportes de aventura en invierno, Canadá en invierno es el sitio para visitar.

Conoce un poco más sobre otras actividades que hicimos durante nuestra visita a la región de Alberta, Canadá aquí.

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Pensar en Alaska es pensar en Denali. Asi que mientras conversábamos e investigabamos sobre que podíamos hacer y visitar durante nuestro viaje de invierno, descubrimos que el parque no sólo estaba abierto, sino que habían actividades para realizar. Y sin pensarlo dos veces nos aventuramos a visitar el parque nuevamente.

A Denali desde Fairbanks

Estábamos en Fairbanks pensando en cómo llegar a Denali. Habían operadores turísticos, pero no era una opción para nosotros. Usualmente tienes que reservar con tiempo y en nuestro caso nos decidimos de un día para otro. Por esta razón, decidimos ir en el carro que habíamos rentado.

La autopista a tomar sería la Parks Highway Route 3. Si bien esta autopista está abierta todo el año, conducir en invierno requiere de mayor precaución. Para manejar en Alaska durante esta temporada es importantisimo contar con un carro acondicionado para el terreno y condiciones climaticas de la temporada, y estar familiarizado en como conducir en condiciones de invierno.

Revisamos el pronóstico del clima, y al no ver riesgos decidimos ir a Denali el 21 de diciembre, día del solsticio de invierno. Conocido como el día más corto y la noche mas larga del año.

Desde Fairbanks hacia Denali se toma la autopista Parks Highway – Route 3. En condiciones de verano, el viaje se hace en 2 horas. En invierno el viaje es mas lento, por lo que esperábamos un viaje de 3 horas. Ya en camino nos dimos con la grata sorpresa de encontrar una autopista en muy buenas condiciones, la cual es limpiada y cuidada constantemente. Hay muchas paradas en el camino en donde conseguir gasolina y algo de comida. Los pocos carros y camiones que pasamos iban a una velocidad prudente. En resumen, el conducir a Denali fue muy tranquilo.

• Tiempo en carro de Fairbanks a Denali: 2 horas en verano, 3 horas en invierno.
• Se toma la Carretera Parks Highway Route 3 rumbo a Anchorage.
• Hay paradas de gasolina, comida y alojamiento todo el año en ciudades cercanas como Healy and Cantwell.

Llegando a Denali

Llegamos a Denali al medio día. Luego de estacionar el carro fuimos al visitor center para informarnos de lo que se podía hacer en las pocas horas de luz del día que nos quedaban. Los rangers nos explicaron que si bien el parque no cierra en invierno, solo una pequeña fracción del parque esta en condiciones de recibir público. Ellos recomiendan visitar esta pequeña área solamente. No prohíben el aventurarse al centro de Denali en invierno, pero eso es algo para exploradores de invierno con mucha experiencia.

Sabíamos que era el día del solsticio de invierno, pero no imaginábamos que el parque había preparado una actividad especial para ese día: la caminata iluminada. Rangers y voluntarios iluminan con velas un sendero en la nieve para que los visitantes puedan recorrerlo a medida que la luz del día va menguando. Nos llenamos de emoción por lo que significaba hacer algo así de especial en Denali, uno de nuestros parques favoritos.

Faltaban todavía unas horas para la caminata, así que, por sugerencia de los rangers, decidimos rentar snowshoes e ir a explorar los alrededores. Antes de salir, los rangers nos indicaron que el frío era extremo, que si no teníamos la ropa adecuada era mejor no explorar.

• En invierno, la carretera en Denali esta abierta hasta la milla 3.
• El visitor center de Denali, milla 1.5, esta abierto de 9:30 am – 5 pm todo el año
• Hay renta de snowshoes gratis en el visitor center.

Snowshoeing en Denali

Afortunadamente teníamos ropa adecuada. Nos pusimos los snowshoes y empezamos a recorrer los senderos abiertos del parque. Un sendero nos llevo al Horseshoe Lake Trail, junto a las vías del tren de Alaska que pasa por Denali. Pasamos un buen tiempo jugando en las vías del tren. En ese momento, no teníamos la menor idea de que, tres días después, pasaríamos por ese mismo punto viajando en el Aurora Winter Train, Aquí pueden leer nuestro viaje de Fairbanks a Anchorage en el tren de invierno en Alaska.

Regresamos al visitor center a calentarnos un poco. Lo bueno del visitor center en invierno es que ofrecen bebidas calientes gratis y un espacio muy cómodo y climatizado donde descansar y prepararse para más caminatas. Después de tomar un par de bebidas, decidimos recorrer otro sendero alrededor del visitor center.

A pesar de que todo estaba cubierto de nieve y el frío era intenso disfrutamos mucho de nuestras caminatas. Los senderos cercanos al visitor center son planos, no son riesgosos, y están muy bien señalizados; haciendolos una excelente opción para hacer snowshoeing y disfruta el día. Esta actividad es algo que recomendamos para todas las edades. Sin embargo, si tienes terror al frío te recomendamos que te equipes con ropa adecuada para que lo puedas disfrutar.

Caminata de Solsticio de Invierno

Luego de recorrer otros senderos, regresamos al visitor center a calentarnos otra vez y a esperar con ansias el inicio de la caminata de solsticio de invierno. La luz del día iba poco a poco apagándose. Eran casi las 4:30 pm y los rangers y voluntarios iban encendiendo las velas que durante el día habían colocado alrededor del sendero. Mientrass tanto, nosotros nos preparábamos nuevamente para salir al frío intenso con toda la ropa de invierno que teniamos.

• El sendero iluminado tiene 1 milla de longitud.
• La caminata iluminada solo ocurre el día de solsticio de invierno – usualmente el 21 de diciembre.
• Se puede recorrer el sendero con snowshoes o esquís.
• Quien desee participar debe estar preparado para un frío extremo.

Empezamos el recorrido y lo primero que nos sorprendió fue que las velas habían sido colocadas dentro de lámparas de hielo. La dedicación de las personas que pudieron crear algo así es para admirar. Habían lámparas de varias formas: cilíndricas, en forma de estrella, y cuadradas.

Las lámparas de hielo al combinarse con la luz de las velas creaban un espectáculo agradable a los ojos. Mientras recorríamos el sendero notamos que el calor de la luz muy lentamente iba derritiendo las lámparas. Al final de la noche las lámparas ya no estarían.

El sendero era totalmente plano y seguía una ruta muy bien señalizada. No eramos los únicos. Habían personas de todas las edades. Todos parecían disfrutar del sendero iluminado. Algunos usaban snowshoes, otros usaban esquís, y otros mas valientes usaban solamente botas. Nosotros usamos snowshoes. Para algunos, como nosotros, era la primera vez haciendo este recorrido. Para otros, este recorrido se ha convertido en una tradición antes de los días de Navidad.

El color del invierno, la luz natural y las luces de las velas se iban mezclando poco a poco. El ambiente era mágico. Estar en Denali en esa fecha tan significativa, haciendo algo así era difícil de creer.

Estábamos a punto de sucumbir al frio intenso de la noche por lo que decidimos regresar al visitor center. Nos dimos con la grata sorpresa de que los rangers estaban regalando tazas y vasos con logotipos del parque a los visitantes. Sin pensarlo mucho, tomamos los regalos y compramos algunos recuerdos. También estaban compartiendo bebidas calientes y snacks gratis.

Regreso a Fairbanks

El regreso a Fairbanks fue a oscuras. Ya la noche había caído, asi que cruzamos los dedos para que no ocurriera nada durante el regreso. Afortunadamente no hubo ningún percance durante nuestro camino a Fairbanks. Aún en la profunda oscuridad del invierno, logramos encontrar a lo largo de la carretera estaciones de gasolina y algunas pequeñas tiendas donde conseguimos algo de comida y bebidas calientes para el camino. Después de casi 3 horas, llegamos a Fairbanks; eran casi las 10 pm. Apesar de estar muy agotados, estabamos felices de haber pasado un día tan especial en uno de nuestros parques favoritos.

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Alguna vez, en alguna revista de viaje, vimos fotografías de aguas termales en pleno invierno ártico en Alaska. Algunas fotografías, incluso, mostraban la aurora boreal dominando el espectacular paisaje nocturno de esos inviernos fríos en el Norte. En esta oportunidad, cerca a Navidad, ya estábamos en Alaska. Explorábamos la ciudad de Fairbanks en invierno. Estábamos a pocas millas del circulo polar ártico, una zona donde abundan las fuentes de aguas termales. No tomó mucho tiempo el decidir ir a una de ellas.

Como surgió la idea

Es difícil de planear con anticipación un itinerario debido a que, en Alaska, el clima lo determina casi todo. Desde que llegamos a Fairbanks, sabíamos de la existencia de aguas termales alrededor de la ciudad, pero no habíamos planeado nada. Nos pusimos a averiguar sobre cómo, en pleno invierno, podíamos encontrar uno y sobre todo el cómo podíamos llegar de manera segura. Por la información reunida, elegimos ir a Chena Hot Springs. No quedaba muy lejos, era muy concurrido en invierno, tenían buena reputación y buenas instalaciones.

Elegimos hacer el viaje en un día, aunque nos dimos cuenta que mucha gente va a este lugar a pasar varias noches, para así disfrutar de muchas actividades en el lugar y también para incrementar las chances de ver la Aurora Boreal. Decidimos hacer el viaje por nuestra cuenta en lugar de usar un operador turístico. Nos gusta más la libertad de uno poder hacer las cosas sin un plan establecido.

El viaje hacia las aguas termales

Un día antes nos aseguramos que el clima estuviera tranquilo: el frío era demoledor, pero no habían tormentas de nieve ni lluvias. El camino estaba en condiciones aceptables. El carro que rentamos no tenia tracción en las cuatro ruedas, pero los locales nos dijeron que no sería problema. Simplemente teníamos que manejar despacio.

Partimos de Fairbanks en oscuridad, aunque eran las 9 de la mañana. Manejamos con cuidado dirección a Chena Hot Springs. El viaje es espectacular. Los colores del amanecer van pintando el paisaje de colores cálidos, los cuales al mezclarse con la nieve y naturaleza crean postales innumerables que uno quisiera retratar cada instante. Hicimos paradas para tomar fotos, pero nos estaba tomando mucho tiempo, así que decidimos no parar para llegar pronto a las aguas termales.

Durante el viaje hablábamos de que suerte tendríamos si viéramos alces en el camino. Los locales nos dijeron que era posible verlos, pero que también había que tener cuidado. Sin esperarlo, en el camino un alce cruzo delante de nosotros. Fue muy rápido y lamentablemente no tuvimos tiempo de sacar la cámara. Sin embargo, fue muy grato porque el alce indicaba que nos metíamos mas cada vez al interior de Alaska.

Chena Hot Springs

Luego de casi dos horas de viaje, nos alegramos de llegar a las instalaciones de Chena Hot Springs en Alaska. Es propiedad privada pero sin embargo la entrada principal esta abierta a todos. No se paga por entrar y si uno desea puede pasear por todo el área, sin incluir las aguas termales, sin gastar un sólo dólar.

El área que ocupa este establecimiento es enorme. Tiene hasta un pequeño aeropuerto. Tiene un hotel, restaurantes, bares y lugares para hacer compras. Las instalaciones cuentan con varias piscinas interiores y exteriores, jacuzzis, una piscina techada y el lago Rock, al aire libre: un lago artificial que esta rodeado por un anillo de piedra.

Sin demorar mucho, compramos los boletos de ingreso para las aguas termales y nos dieron una toalla de cortesía. Nos dieron instrucciones de a dónde ir y qué hacer y sin perder tiempo nos preparamos para entrar.

Aguas termales de ensueño

Pasar tiempo en las aguas termales rodeados de paisajes enteros de nieve es algo completamente único. Es una experiencia totalmente recomendable. El frio fuera del agua era intenso, pero el calor del agua lo balanceaba perfectamente. Uno tiene la opción de usar la piscina techada o la piscina en las afueras. Poca gente elige la piscina techada, y aun cuando el frio es demoledor, casi todos prefieren estar afuera. El primer chapuzón te deja sin habla. El vapor sale y el cuerpo entra en un estado de relajación completo. Uno sonríe como niño y empieza a pedir ese momento no acabe y que la luz del día no se apague.

En las piscinas exteriores hay mucha gente, pero debido a su distribución, sumado al vapor que existe, hace que uno sienta que por momentos esta solo. La gente es tranquila, y respetuosa en general.

“Canas” de hielo

Algo curioso fue que el agua que uno lleva en el cabello se hacía hielo casi inmediatamente en contacto con el aire. Teníamos canas ! La temperatura de las aguas termales era muy alta, pero la temperatura afuera era de -4 F, es decir – 20 C. En la foto de abajo pueden ver las “canas” instantáneas que tuvimos por unas horas. Si no te gustaba el cómo te quedaban las canas, metías la cabeza en el agua y al sacarla, tenías las canas de manera distinta. Muy divertido !

En las aguas termales hablamos con muchas personas. Vienen literalmente de todos lados del planeta. Hablamos con europeos y asiáticos mayormente. Todos andaban maravillados por las aguas termales, y sobre todo, por lo bonito de Alaska en el invierno.

Luego de pasar un par de horas y casi cocinarnos en las aguas termales decidimos salir y explorar un poco el área.

Que más hacer en Chena Hot Springs

Hay infinidad de cosas por hacer en Chena Hot Springs luego o antes de dar pasar tiempo en las aguas termales. Mucha gente pasa más de una noche en las instalaciones. Todo depende del tiempo y el presupuesto exista. Hay actividades como paseo en trineos tirados por perros, excursiones en vehículos de nieve y paseos en motos de nieve. Lo más distintivo son los tours para ver la Aurora Boreal. Si bien en otro post hablaremos con más detalle sobre que otras cosas hicimos en este lugar, podemos mencionar que ir a caminar y explorar los alrededores es obligatorio.

Con la cámara y el trípode salimos a dar una vuelta y tomarnos fotos en aquello que nos llamaba la atención. Pasamos por el Aurora Ice Museum, un lugar encantador que esta lleno de esculturas en hielo. Posee un bar construido en hielo, donde sirven bebidas en copas de hielo. Increíble. Hablaremos mas a detalle de esta experiencia en otro post.

Dentro de las instalaciones uno puede encontrar variedad de vida animal, doméstica y salvaje. Es muy común observar osos y alces en los alrededores. Nosotros no pudimos ver ni osos ni alces, pero si vimos los animales que están dentro de las instalaciones de Chena Hot Springs.

Regreso a Fairbanks

Antes de el sol empiece a caer, decidimos retornar a Fairbanks. Queríamos quedarnos más tiempo y disfrutar de la aurora boreal, pero esa noche el pronóstico no mostraba una buena chance de verla. Aquí puedes ver el pronóstico en línea. Además, nuestro carro, al ser pequeño y tener solo tracción delantera, no nos daba mucha garantía para viajar de noche y cuando la temperatura cae a -25 F o más, es decir a – 32 F. Manejamos con cuidado y ya de noche llegamos a Fairbanks. El plan era descansar unas horas para luego, más tarde, poder ir a ver la Aurora Boreal en algún punto cercano a Fairbanks.

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Tomar un tren que atraviese el interior de Alaska en el invierno es algo que no imaginábamos. Alaska no es un destino popular en invierno. Sin embargo, sin pensarlo mucho, decidimos emprender un viaje a Alaska para pasar los días festivos de invierno. Como ya imaginarás, no era una idea convencional. Por lo general, las personas escapan del clima frío y tratan de ir al sur. Esta vez, fuimos en dirección contraria, al norte, al frío de Alaska. Viajamos llevando en nuestra mente muchas preguntas sobre que podríamos encontrar y hacer ahí.

El resultado fue que tuvimos un viaje realmente espectacular. No esperábamos pasar tantas bonitas experiencias en el invierno de Alaska. Una de esas increíbles experiencias, fue la de viajar en el Aurora Winter Train justo el día antes de Navidad. Un viaje en tren increíble, que en 12 horas de recorrido, nos mostró paisajes de invierno tan maravillosos que quedamos con la boca abierta y nos hizo preguntar muchas veces si todo lo que estábamos observando era real.

Como surgió la idea

La idea surgió mientras estábamos en Fairbanks disfrutando del invierno. Entre otras cosas: paseamos en trineo jalado por perros, vimos la Aurora Boreal, fuimos a Chena Hot Springs, visitamos North Pole, AK. Sobre estas experiencias hablaremos en otros posts.

Se acababa nuestro tiempo en Fairbanks y la idea inicial era de viajar hacia Anchorage en avión; sin embargo, nos dimos cuenta que habían boletos en el Aurora Winter Train disponibles justo para el día 24, un día antes de Navidad. Compramos los boletos en línea inmediatamente porque nos enteramos que se agotan muy rápido. Con los boletos en nuestro poder, planeamos los días que nos quedaban en Fairbanks. La idea era disfrutar los últimos días ahí y a la vez asegurarnos de estar en la estación de tren el 24 a las 7 am.

Tip: Comprar los tickets en https://www.alaskarailroad.com, buscar el Aurora Winter Train

El viaje

Hicimos checkout del AirBnB a las 5 de la mañana bajo un espectáculo de auroras boreales. Rápidamente fuimos a retornar el carro rentado al aeropuerto de Fairbanks y tomamos un taxi hacia la estación de tren. Llegamos a tiempo y nos dimos cuenta que habían muchos pasajeros. Algo que nos pareció curioso fue que gran cantidad de los pasajeros eran turistas de Asia, mayormente de Japón y China. Nos contaban que el viaje a Alaska para ver la Aurora Boreal era algo muy popular para ellos, que habían muchos vuelos directos hacia Fairbanks, y una infinidad de paquetes turísticos al invierno de Alaska. También encontramos viajeros locales que buscaban ir a ciudades intermedias que el tren cruzaría en su camino.

A la hora indicada, empezaron a llamar a los pasajeros para abordar el tren. Sin demora el tren inició el recorrido todavía en oscuridad. Notar que el amanecer es aproximadamente a las 11 a. m., y el atardecer, aproximadamente a las 2 p. m. Sabíamos que íbamos a observar el amanecer y anochecer en el tren, por lo que deberíamos de aprovechar para observar lo mas que podamos. Me aseguré de que la cámara este lista, y aunque no se podía usar un trípode, subí el ISO para poder capturar imágenes en movimiento sin afectar la nitidez.

Ciudades y Paradas

El Aurora Winter Train inicia el viaje en Fairbanks en plena oscuridad. Hace paradas en las ciudades de Nenana, Healy, Hurricane, la legendaria Talkeetna, y Wasilla, para finalmente llegar a Anchorage. El tren no va rápido. La velocidad es la exacta para poder apreciar los paisajes y poder tomar fotografías. El tren es cómodo, los asientos son confortables y el servicio es bueno. La comida es agradable; pero lo más importante del viaje son los paisajes.

El tren permite ver parte de Denali National Park en invierno. Denali es uno de nuestros parques nacionales favoritos. Aquí, algunas imágenes de nuestra visita en verano. Días antes de tomar el tren, tuvimos la inigualable oportunidad de pasar el día de solsticio de invierno en Denali. Hablaremos de eso en un post pronto ya que es una experiencia totalmente recomendable.

Durante el recorrido, hay pasajeros que bajan y suben en las paradas que el tren hace. Hay pasajeros locales que van a pasar días en sus casas o cabañas remotas. También hay viajeros que se quedan en Talkeetna, para pasar días y disfrutar de paseos en trineo tirado por perros y excursiones guiadas a Denali, uno de los picos más altos de Norteamérica.

Horas y horas de paisajes increíbles

Las horas pasan y lo que los ojos observan desde el tren es sencillamente increíble. Innumerables paisajes de Alaska llenos de la tranquila serenidad de la nieve fresca. Es imposible no disfrutar de las maravillas de invierno que uno ve desde el tren y que varían en todo momento. Se observan picos, montañas, mesetas, ríos, bosques, puentes, pueblos remotos y vida salvaje.

En el tren de invierno de Alaska, cada paisaje es distinto. Uno no sabe si estar en el lado izquierdo o derecho del tren para observar. Al final, en realidad no importa, ya que desde ambas posiciones se tienen vistas hermosas. En un día despejado es posible ver a Denali, la montaña mas alta de Estados Unidos. Nosotros no pudimos ver Denali, pero regresaremos a Alaska y sobre todo a Denali.

Una persona en altavoz, así como algunos pasajeros, indican y alertan si hay animales salvajes para observar. El tren puede parar, o reducir la velocidad, para que todos observen a los animales. En más de una ocasión pudimos ver alces en medio la naturaleza. No pudimos ver osos, pero si las famosas águilas americanas, símbolo de Estados Unidos.

Llegada a Anchorage

La llegada a Anchorage fue a la hora indicada. El tren llego de noche y los pasajeros rápidamente desembarcaron. Los turistas con los que pudimos conversar tenían muchos itinerarios que cumplir. La mayoría viene con itinerarios ya establecidos desde sus países. Nosotros por lo contrario, no teníamos idea de qué haríamos los días siguientes en Anchorage y alrededores. Fuimos al Aeropuerto a rentar un carro y luego conseguimos un Airbnb donde pasar la noche del 24. Estábamos lo suficientemente satisfechos de haber pasado uno de los días mas lindos en el tren de invierno de Alaska. No había mente para pensar en hacer más planes.

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Ficha Técnica Para Havasu Falls

¿Cómo Obtener Tu Permiso Para Havasupai Trail

Probablemente, la parte más difícil de planear un viaje de backpacking o mochilero a Havasu Falls es obtener el permiso para usar el sendero Havasupai Trail. Por lo general, los permisos de todo un año se agotan desde el primer día que se abren las reservaciones, usualmente, durante el primero de febrero a las 8 a.m. hora de Arizona. En nuestro caso, intentamos tres años consecutivos hasta que por fin obtuvimos el permiso en el 2018.

Las regulaciones para obtener este permiso cambian cada año. Por esta razón, es necesario revisar la pagina oficial de la tribu Havasupai, The Havasupai Tribe, para verificar si sus condiciones han cambiado. Por lo pronto, la tribu Havasupai ha establecido que todas las reservaciones del 2020 solo se harán en línea a través de la página Havasupai Reservations.

Pro-tip: Planea con anticipación

• Registrate y obtén una cuenta en Havasupai Reservations en cualquier momento antes del 1 de febrero.
• Inicia sesión con tu cuenta el primero de febrero antes de las 8 am, hora de Arizona, y actualiza tu pantalla cuando se abran las líneas.
• Para aumentar tus posibilidades se flexible con las fechas. Por lo general, los permisos del verano son los más pedidos. Así que, te será más fácil obtener un permiso en días de semana durante marzo o noviembre.

¿Cuánto cuesta ir a Havasu Falls?

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la tribu indigena Havasupai, las tarifas para el año 2019 son las siguientes:

• $100 USD día de semana
• $125 USD día de fin de semana

Actualmente la tribu Havasupai ha establecido reservas de un mínimo de 3 noches/ 4 días. Lo que significa que aunque decidas hacer un viaje de una o dos noches, deberás pagar la tarifa completa de 3 noches.

Regulaciones en Havasu Falls

Debido a que Havasu Falls está bajo la jurisdicción de la tribu indigena Havasupai, deberás seguir las reglas establecidas por la tribu. El no seguir sus reglas es considerado un crimen tribal y federal.

Algunas de sus reglas prohíben: escalar en las rocas, saltar o clavar, uso de armas, drones, alcohol, drogas ilegales, y nudismos. Para más información sobre las reglas has click aquí.

Posible Itinerario en Havasu Falls

Como mencionamos anteriormente, todas las reservas para hacer esta caminata son de 3 noches y 4 días. Durante este tiempo tendrás la oportunidad de relajarte, recorrer la zona, y disfrutar de otras cataratas cercanas.

Día 1: Caminata a Havasupai Falls – 10 millas.

Una caminata espectacular. Empieza temprano, si es posible de madrugada. En la milla 8 encontrarás el pueblo de Supai y su oficina de registro de turismo, donde debes registrarte. La oficina generalmente está abierta de 6 a.m. a 6 p.m. de Mayo a Octubre, y de 9 a.m. a 5 p.m. el resto del año.

Una vez obtengas tu brazalete continua 2 millas más hacia el campamento. Durante el camino pasarás por las primeras 3 cascadas: Fifty Foot Falls, Navajo Falls y Havasu Falls. Llegando, elige un campamento para pasar la noche.

Día 2: Havasu Falls, Mooney y Beaver Fall

Dependiendo de cuanta energía tengas, puedes elegir entre pasar el segundo día descansando y disfrutando de Havasu Falls, o puedes explorar Mooney Falls y Beaver Falls. ¡Ve a tu propio Ritmo!

• Mooney Falls está a 0.5 millas del campamento.
• Beaver Falls está a 2 millas desde Mooney Falls.

Día 3: Havasu Falls, Caminata de regreso

El tercer día es para preparar la caminata de regreso. La caminata al estacionamiento desde Havasupai Falls Campground es de 10 millas. Recuerda que el camino de regreso al estacionamiento será cuesta arriba. Por lo tanto, te tomará más tiempo salir del cañón. Planifica con precisión retorno.

Mejor tiempo para visitar Havasu Falls

Para ser sinceros, el sistema de permisos para visitar Havasu falls es tan competitivo que cualquier momento en que te aprueben un permiso, es el mejor momento para ir. Nosotros conseguimos permisos para primavera y nos encantó. Si bien la temperatura no fue lo suficientemente caliente para nadar todo el dia, fue ideal para tener una caminata placentera dentro del cañón. En realidad, el momento perfecto para visitar depende mucho del gusto de cada persona.

Técnicamente, puedes visitar Havasu Falls en cualquier época entre febrero y noviembre. Sin embargo, toma a consideración que el verano es la temporada más competitiva ya que es temporada de vacaciones.

Pro-tip: Hike de madrugada

• La temperatura en verano es bastante extrema, y puede llegar hasta 115 °F o más. Por lo tanto, es recomendable iniciar las caminatas temprano en la mañana antes de que la temperatura suba mucho.
• Julio y agosto es estación de monzones y hay inundaciones repentinas.

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